Технология строительства каркасного коттеджа своими руками – виды домов и фундаментов

В одиночку построить дом достаточно сложно. Причиной тому является нехватка помощников, времени и денег на строительство, которые нужно успеть
заработать. На данный момент существует масса различных вариантов самостоятельно строительства, будь то кирпичный дом, монолитный или дом из клееного бруса. Для того чтобы избежать ряда проблем при самостоятельном строительстве стоит обратить внимание на быстроту и легкость постройки дома. Именно этими характеристиками обладает каркасный вид строительства.

Построить такой дом можно буквально за пару тройку месяцев, не потратив многого времени и денег.

Такой дом можно строить в любую погоду и в любое время. Надежность, невысокая цена и простота технологии покорила сердца застройщиков уже давно. Подобную практику активно используют в США. Добрая половина домов собственниками ставится по этой методике.

Виды каркасных домов и способы возведения

Есть два основных вида каркасных домов: щитовой вид и рамочный.

Первый, щитовой, вид по-другому еще называют панельным. По такой технологии самостоятельно дом не построить, так он включает достаточно сложные конструкции и без дополнительных рук тут точно не обойтись.

Суть такого дома заключается в закреплении за ленточным фундаментом готовых панелей, которые производятся на заводе и требуют специального заказа. После установки щиты скрепляются металлическими болтами по определенной системе.

Проект дома можно выбрать из имеющихся макетов или сделать индивидуальным. Главное, не прогадать со сроками! Фундамент приобретет прочность спустя месяц после установки, поэтому заказ проекта стоит скоординировать с учетом застывания.

Бригада рабочих построит такой дом примерно за три месяца.

Второй тип строительства существенно отличается от первого. Во-первых, строится дом прямо на площадке. Во-вторых, каркас из брусьев ставится на обвязку опоры , в отличие от деревянных ферм у щитового типа. В-третьих, общий каркас держится на перемычках и стойках, прикрепленных сверху и снизу. В-четвертых, весь дом обшивается досками или небольшими плитами. Крыша устанавливается в последнюю очередь.

Такой тип постройки актуален для самостоятельной постройки, так как не требует использование специальной техники. Самому поставить такой дом можно за умеренную цену и в любое время.

Выбор материала для каркасных коттеджей

Долговечность дома в первую очередь зависит от используемых материалов. Чтобы каркас был прочным и устойчивым необходимо выбрать хорошую древесину для перекрытий, внешних панелей и крыши.

В основном для обустройства дома используется хвойная древесина. Такие породы, как сосна или ель более устойчивы к погодным условиям, а также менее восприимчивы к гниению. Лиственные виды древесины сложны в обработке, так как имеют множество сучков и неровностей, в то же время являются более прочными и крепкими. Такой тип древесины используют для второстепенных материалов (клиньев и прочего).

Чтобы дом не покосился и не осел необходимо использовать сухую 7% древесину, так как влажность может серьезно повлиять на структуру здания. Срок постройки каркасного дома маленький и по этому времени на сушку материала нет. Если возможности приобрести сухую древесину не имеется, то после установки каркас нужно будет обшить ОСП, в противном случае дом «поведет».

В соответствии с проектом нужно снять размеры и по ним составить заявку на поставку материала. После доставки древесины стоит разложить ее на небольшие бруски так, чтобы расстояние между досками было в несколько сантиметров. В случае дождя накрыть пленкой, но не держать под пленкой постоянно, иначе образуется конденсат. Эта процедура предотвратит преждевременное гниение и подсушит материал.

Также сохранить древесину в пригодном состоянии долгое время поможет ее предварительная обработка. Для этого стоит поместить доску в объемную емкость с антисептиком и водой. Каждая доска должна отмокнуть в жидкости не менее одной минуты. Такая обработка спасет материал от гребка и гниения.
После совершения всех процедур древесина должна просохнуть примерно суток.

При обработке распылителем антисептик попадает на материал лишь поверхностно. При вымачивании средство проникает вглубь доски на один сантиметр, то способствует большему эффекту.

Дом мечты своими руками – технология строительства

Строительство своими руками каркасного дома считается легким способом постройки, но не стоит пренебрегать основными элементами во время составления плана здания. Окна, двери входы в дом должны отмечаться в проекте и быть обусловлены соответствующими размерами. Эти критерии поспособствуют правильно выставить замеры фундамента, и рассчитать количество необходимых материалов.

Виды фундаментов для каркасного дома

Существует несколько видов фундамента. Каркасные дома в основном строятся на сведущих типах:

1. Монолитный фундамент, состоящий из отдельных плит.
2. Ленточный из блоков и перекрытий.
3. Ленточный монолитный.
4. Фундамент технологии ТИСЭ.
5. Фундамент Ленточный малозаглубленный.
6. Свайный.
7. Столбчатый.

При выборе фундамента для будущей постройки необходимо отталкиваться от типа грунта, рельефа, уровня протекающих грунтовых вод и многого другого. Вес дома также имеет большое значение. Самостоятельно выполнить процедуры по замеру почвы будет сложно, поэтому за помощью лучше обратиться к профессионалам. Полный геологический анализ выявит все нужные данные.

Самым универсальным вариантом будет фундамент по технологии ТИСЭ. Столбы опоры погружаются в почву на уровень ниже промерзания почвы. Количество таких столбов будет высчитываться исходя из веса дома. По примерным подсчетам вес одного метра одноэтажного каркасного дома будет варьироваться в пределах 1,7 тонны. Если проект предусматривает дополнительные подстройки или второй этаж, то вес нужно умножить в два раза от каждого дополнения. Вес рассчитывается с учетом примерной внешней и внутренней отделки и крыши.

Высчитать необходимое количество столбов можно очень просто. На плане здания указываем столбы в углах дома и в местах соединения стен. Длина между столбами должна быть где-то 1,5 метра. После этого определяем несущую способность опоры с учетом особенностей грунта и перемножаем на количество опор. Значения берем из таблицы геологического анализа. Если значение получилось больше необходимого на 20 процентов, то все сделано точно и фундамент выдержит нагрузки. В ином случае нужно добавить опоры и сделать новый расчет.

Размечаем границы ростверка. Внешняя и внутренняя линии границ должны быть шире на десять сантиметров бруса нижней обвязки. Ставим столбы в предварительно выкопанные тоннели на глубину уровня промерзания почвы (примерно 1,5 метра с учетом особенностей почвы). Объем опор должен быть где-то 250 мм. Не стоит использовать трубы меньшим объемом, так как этого будет недостаточно. В скважину необходимо установить некий каркас из металлических прутьев арматуры. Сечение прутьев примерно 18 мм. При низком ростверке почву нужно подровнять и убрать пару десятков сантиметров, а потом засыпать поверхность речным песком и щебнем. Изготавливаем опалубку.

ВАЖНО! В случае если бетон будет заливаться единовременно с микшера, то верхнюю опалубку делать не нужно. Такой метод предполагает установку каркаса из элементов арматуру для ростверка. Каркас ставится после поочередного залива опор, в случае самостоятельного метода.

Далее, делаем конструкцию наиболее плотной и связываем армирующий каркас с окантовкой опор. В опалубке ростверка нужно сразу сделать проходы для будущих коммуникаций. Шпильки крепления, за которые будет держаться брус на расстоянии примерно 150 мм, также устанавливаем на этом этапе. Готовим раствор из щебня фракцией 5-10 мм, цемента и песка. Перемешиваем до единой густой массы. Заливаем раствором опоры так, чтобы за один полив покрывалось 15 см с учетом трамбовки. Постепенно выливаем раствор на все столбы и ростверк. После всех выполненных действий фундамент должен отстояться около 2 недель. Только тогда можно снимать опалубку.

Пока фундамент сохнет можно провести все значимые коммуникации для водоснабжения, канализации и т. д.

Поверхность ростверка должна быть выровнена по уровню и отрегулирована по горизонтали.

Установка нижней части бруса

Перед укладкой бруса необходимо изолировать и защитить его. Это можно сделать с помощью битума. Вначале нужно тщательно промазать брус горячим битумом, а потом положить листы рубероида так чтобы материал прилип к древесине.

Для того чтобы рубероид не испортился его необходимо укладывать непосредственно перед началом строительных работ. Если есть необходимость защитить брус, то его можно временно накрыть обычной пленкой.

Брус по ширине должен быть примерно равен утепляющему материалу для стен. Если брус с цельным сечением, то такой вариант будет оптимальным и удобным. Высчитать длину нижней части очень просто так как укладка производиться по центру ростверка.

Фиксирование бруса:

Закрепляем брусья методом вставки одной части в другую. Один брус накладывается на выпиленную чашку в другой. Таким образом, они соединяются, образуя достаточно плотную структуру. Для большей уверенности можно просверлить отверстие для нагеля и с его помощью еще раз закрепить конструкцию. Глубина отверстия должна быть на 1 см больше примерной длины крепежа и шириной в 20 мм. В среднем нагель будет выступать из бруса на 10 см.

Следуя двум основным способам крепления нижней части бруса к фундаменту, выпиливаем отверстие в бетоне для креплений, которые будут соединять фундамент и брус, или «насаживаем» брус на штыри в фундаменте, если они были сделаны заранее. Отверстия необходимо сделать с начала в бетоне и только потом в древесине. Это важный момент!

Длина креплений, а точнее анкеров составляет 200 мм, а диаметр варьируется в пределах 16 мм. Глубина отверстия не менее 100 мм для надежного соединения с учетом расстояния между ними в 1,2 мм. В случае если на углах брус закреплен гвоздями по 150 мм, то анкера будут находиться на расстоянии 15 см от угла. Крепить необходимо каждый брус отдельно.

Во втором случае необходимо сделать пометки на древесине для креплений. Закрепить брус нужно по углам с расстоянием примерно несколько миллиметров.

В конце установки стоит проверить уровень получившегося фундамента по горизонту.

Подготовка пола на лагах в доме

Для начала выбираем брус, подходящий по ширине. Его размер будет зависеть от объема утепляющего материала и должен быть в пропорциях 1/2 по отношению ширины к толщине. Помимо утеплителя нужно учитывать проходы для вентиляции над ним с расстоянием примерно в пару сантиметров и пласт досок под ним. Объем их где-то 25мм. По итогу высота лаг будет на уровне 180 мм.

Дальше рассчитываем шаг лаг, которые будут держать пол. Шаг напрямую зависит от толщины используемой доски. При выкладке доски в 24 мм шаг выставляется 40 см. Для большей устойчивости можно установить несколько опорных столбов под лаги, обработав их также как брус.

Стелим пол:

• Прежде всего, закрепляем лаги и выравниваем уровень. Принцип крепления тот же что и бруса, только без чашек.
• Ставим все лаги в необходимом количестве. С использованием технологии вырубки, можно установить лаги на сам брус, но в этом случае он становится менее устойчивым.
• Выполняем накат из досок.
• Изолируем пленкой. Парапропускная способность должна быть высокая, около 800.
• Закладываем утеплитель так, чтобы воздух мог проходить через него. Минеральная вата один из наиболее актуальных вариантов. В среднем слой должен составлять 45 кг/м3
• Кладем доску. Начальный ряд крепится к стене.

Обработку чистового пола стоит делать после стен.

Сооружение каркаса дома

Балки каркаса ставятся, с учетом толщены проложенного утеплителя в стенах. Также имеет значение количество этажей.

Угловые и вертикальные балки выставляются под толщину утеплителя и должны иметь сечение квадратом.

Средняя высота 2,5 метра, поэтому с учетом порога и высоты пола нужно соблюдать такой уровень этажности.

Шаг опор считается от оси опоры до следующей оси. Крепить стойки можно как методом вставки друг в друга, так и с использованием специальных крепежных элементов. При первом способе важно не забыть учесть длину вырубки древесины в опоре! Верхняя часть бруса крепится аналогичным образом. После окончательного закрепления стоит проверить уровень верхней балки, чтобы не получилось скоса. Ставим укосины для большей стойкости дома. Теперь ставим перекрытия в верхней части, фиксируя их таким же образом что и нижние.

Обшивка стен дома

Каркасные дома предполагают обшивку внешней и внутренней сторон либо ЦСП, либо СМЛ плитами, а также доски.

Пожалуй, самым ходовым материалом является ОСП. Оконные пролеты нужно вырезать из целого куска плиты. Также необходимо плотно закрыть низкий брус.

Последовательность материалов, из которых должны состоять стены, изнутри примерно следующая:

1. Сначала идет сама плита.
2. За ней слой пленки, защищающей от пара и воды.
3. Утепляющий компонент.
4. Еще один слой изоляции от воды.
5. Решетка для прохода потока воздуха.
6. Снова плита.

Если тип плиты будет иной, то и материалы для каркаса между стен могут поменяться. Внутреннюю отделку можно сделать абсолютно любую, к примеру, сайдингом.

Формирование крыши дома

Крыши для каркасных домов ставятся со свесами в 45 сантиметров, т.к. вода не должна попадать на стены. Двухскатные и вальмовые крыши являются основными видами. Первый вариант будет проще и удобнее в исполнении. Его и рассмотрим.

Сечение выбирается исходя из слоя утепления и дополнительных пристроек, а также примерного веса крыши. Шаг учитывается примерно в 75 см.

Балки выставляются на верхний брус в предварительно вырезанные пазы треугольной формы. Для большей устойчивости необходимо выставить ригеля. Выставляются на низком расстоянии, но так, чтобы не нарушать адекватную высоту дополнительных построек.

Утепляется крыша по тому же прицепу что и стены, только последним элементом будет кровля.

При самостоятельном обустройстве дома стоит запомнить важное правило: плотное утепление всех слоев материала не приведет к лучшему результату. Каждый преследующий слой должен быть рыхлее и свободнее предыдущего. Влажный утеплитель не будет выполнять свою функцию.