Обустройство в каркасной бане вентиляционной системы

Одним из самых ответственных этапов при сооружении каркасной бани является установка вентиляции. Она требует четкого соблюдения правил при осуществлении монтажных работ и не терпит даже малейших погрешностей.

Стоит отметить, что грамотное обустройство вентиляционной системы позволяет существенно сэкономить расходный материал – топливо. Кроме того, можно равномернее распределить воздушные потоки, обеспечив дополнительный комфорт, а также защиту от угарного газа и гниения основы здания вследствие повышенной влажности.

Методика организации системы

Основной задачей в процессе обустройства бани является обеспечение свежего притока воздуха с обратной вытяжкой нагревшегося. Для такого случая к установке рекомендуется смешанная (приточно-вытяжная) система вентиляции.

Стоит учесть некоторые нюансы при выполнении данной работы:

1. Следует позаботиться о приточных отверстиях для поступления свежего воздуха. По желанию или при острой потребности в эти отдушины дополнительно устанавливается вентиляционная труба. В качестве альтернативной замены подойдет вентилятор. В крайнем случае приоткрывается дверь или форточка.
2. Выход горячего пара наружу обеспечивают вытяжные отверстия. К примеру, воздух вполне сможет выйти сквозь печное поддувало, зачастую расположенное ниже самой топки.

На сегодняшний день существуют всевозможные схемы и методики по оптимальному размещению приточно-вытяжных отверстий, однако их воплощение в жизнь возможно при соблюдении ряда правил. Не менее важно и расположение самой печной топки внутри парилки или в соседней комнате. От правильности процесса зависит безопасность банных процедур и долговечность строения в целом.

Рекомендация: Строительный процесс этого вида требует определенных навыков и в большинстве случаях за помощью в обустройстве быстрее и удобнее обратиться в специализированные компании.

Советы

1. Для ускоренного прогрева воздуха рекомендуется расположить приточные отверстия достаточно близко к печке каменке, максимально приближенно к поверхности пола.
2. Вытяжные отверстия требуется расположить на противолежащей стороне от приточных. Рекомендуется производить установку одновременно в паре мест (вверху и ближе к полу), что в свою очередь позволит урегулировать потоки воздуха.
3. Вытяжку следует монтировать как можно выше, так как от этого удваивается её сила тяги. Соответственно для такого варианта необходимо в обязательном порядке поставить вентиляционную трубу.
4. Для исправной подачи воздуха и вытяжки требуется на самих отверстиях дополнительно закрепить заслонки или дверки, благодаря которым можно регулировать ширину щелей.
5. При регулярной эксплуатации бани настоятельно рекомендуется полностью проветривать её хотя бы пару часов в день, в особенности после купания.

Монтаж топки в смежном помещении

К широко распространенным методикам обустройства бани относится установка топки в соседней комнате. Так как в парной, как правило, не накапливается мусор, отпадает необходимость многократно открывать дверь, соответственно можно избежать лишней теплопотери.

Зачастую для каркасных бань изготавливают металлические печи, а после вокруг них выкладывают кирпич (интервал около 5 сантиметров).

Особенности вентиляции при данном монтаже топки:

1. Посредством кирпича и цементного раствора требуется выложить топочный тоннель с зазором не более сантиметра. Далее внутрь укладывается базальтовая вата. Её защитные свойства позволяют предотвратить деформацию и разрушение кладки во время эксплуатации печи.
2. Приточные отверстия могут быть созданы двумя методами. Первый предполагает для вентиляции под полом строения проведение канала, по диаметру идентичного трубе у дымохода. Также на каждую из отдушин, как с внешней, так и с внутренней стороны монтируют вентиляционную решетку.
3. Что касается второго способа по установке отдушины, он выполняется за счет подведения вентиляционного канала, монтируется именно в полу, однако вывод и монтаж решеток такой же, как в первом случае.
4. Установку вытяжки проводят к противолежащей стороне, преимущественно наискось от отдушин. Требуется над полом вертикально закрепить оснащенные вентиляционные коробы. Их приблизительные размеры – 20×30 см. Тогда их вывод располагается под потолком и проходит сквозь стену за пределы бани. По желанию данные элементы обшивают вагонкой.

При монтаже системы необходимо проконтролировать, чтобы приточные отдушины по своим размерам не уступали вытяжным, иначе во время использования бани в её помещении начнет формироваться некая тяга, воздушные потоки станут колебаться, и в конечном итоге это негативно скажется на самом здании и будет доставлять дискомфорт посетителям.

Размещение топки внутри парилки

Прежде всего, стоит отметить, что установка печки непосредственно в парилке – довольно редкий выбор, так как своими габаритами оборудование занимает большую часть помещения и способствует образованию мусора.

Что касается вентиляции, она также имеет некоторые нюансы:

1. В печку-каменку, расположенную в парилке, воздух поступает через поддувало, а возникающие проблемы касательно вентиляции легко устраняются, если приоткрыть входную дверь. Однако в данном случае огонь в печи должен всегда оставаться равномерным.
2. Также существует множество прекрасных вариантов по обустройству бань без печных труб или с установленной печью с режимом кратковременной работы. Для каждого найдется методика по вкусу.

Монтаж вентиляции в парилке

Согласно рекомендациям специалистов, установочный процесс вентиляционной системы внутри парилки можно выполнить просто, но эффективно. Потребуется для печи возвести специальный подиум, позволяющий безо всяких проблем подвести к ней вентиляционные короба.

Примерный план работ:

1. Начиная от стены с приточным отверстием, в 3 ряда на ребро выкладывают кирпичи. Вдоль стены прокладывается первый из кирпичных рядов, следующий проходит по краю и последний между ними. По высоте кладка достигнет экрана из кирпича и поверх также перекроется кирпичом. После материал закрепляют там, где в будущем станет печь и её короб с поддувалом. В финале закладывают торец.
2. В торец следующего коробка вставляется поддувальная печная дверка. Под неё также рекомендуется что-то подложить, так как, регулярно эксплуатируя её, можно поцарапать пол.
3. Результат должен выглядеть следующим образом: один из коробов устремлен вверх под печь, а второй вместе со своей дверкой направлен в парилку.
4. В смежной стене, разделяющей парилку с зоной отдыха, наравне с кладкой из камня проделывают два канала под дверки. Их устанавливают с интервалом в 12 см друг от друга, но не доходят до верха кирпичной стенки. Это обеспечивает свободное прогревание соседних комнат.
5. Для равномерного распределения тяжести печи по всей площади пола рекомендуется предварительно постелить несколько металлических листов и только после заниматься печью.
6. Сама печь обкладывается кирпичом с расчетом, что останется отверстие под проход для топливного канала. Все щели между материалом и обогревательным устройством можно закрыть при помощи базальтовой ваты.
7. На следующем этапе устанавливается кирпичный экран с двумя конвекционными задвижками.
8. Что касается вытяжной вентиляции, её можно провести так же, как для топки бани за пределами парилки.

Требуемые материалы, а также ряд инструментов:

• натуральный кирпич, прочный и надежный;
• цементный раствор;
• вата (преимущественно базальтовая);
• пластины из металла;
• рулетка;
• шпатель с мастерком.

Эксплуатация и калибровка

Когда в бане только начинает топиться, лучше прикрыть все отдушины, а по достижению необходимой температуры в помещении следует приниматься за регулировку вентиляционных отверстий, используя задвижки.

После каждого купания важно отворять каждую створку и хорошенько проветривать парную. Для точного определения температуры, а также влажности в комнате можно приобрести термометр (подойдет спиртовой или электрический), а также гигрометр.

Стоит отметить, что важно не только корректно собрать всю систему вентиляции, но и уметь с ней обращаться при эксплуатации бани. Любая малейшая погрешность приводит к нарушению температурного режима и скоплению влаги, вследствие чего древесина начинает гнить и разрушаться. Однако наиболее страшно скопление угарного газа, так как это серьезная угроза жизни человека.