Туалеты для дачи: разновидности конструкций, этапы монтажа, примеры на фото и видео

Размеры деревянного дачного туалета и выбор материала

Какой сделать размером деревянный
дачный туалет? Мой ответ: любой. Но, я рекомендую исходить из размера материала. Если у вас будет ОСБ (OSB),
как у меня, то это один размер. Если доски, то это второй размер, если профлист, то это третий вариант. Я думаю, вы
уловили суть.

Я люблю, когда просторно, поэтому
изначально было принято решение, делаем большой, высокий и широкий туалет.
Размеры будущего туалета оказались следующими:

1. Задняя стенка шириной 1
   метр 25 сантиметров, этот размер выбран исходя из ширины материала.
2. Боковые стенки, также
   размером 1 метр 25 сантиметров.
3. Дверь 56 сантиметров.
4. По 34 сантиметра, с
   каждой стороны от двери.
5. Высота с права 210 сантиметров, с лево 190 сантиметров.

Фото готового туалета с размерами.

Габариты и размеры туалета выбирайте исходя из материала,
которым будите мастерить. Мой выбор пал на OSB (ОСБ).

Строительный материал для деревянного дачного
туалета

Материал OSB (ОСБ)
расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Это материал, грубо
говоря, внешне похож на всем нам известную фанеру и менее похожую ДСП. Я
повторюсь, походит только внешне, особенно на фанеру.

ДСП не рассматривал, так как не
имеет влагостойких качеств, туалет рассыпаться после первого дождя. Фанера тоже
не стал рассматривать. Да, фанера бывает с повышенной влагостойкостью и даже
ламинированная, но цена такого листа, как стоимость крыла у Боинга.

Сейчас ОСБ на рынке очень
известный материал, он продается в любом строительном магазине. Может
отсутствовать фанера, но ОСБ будет в продаже.

Еще заострю внимание на то, что
ОСБ различают на 4 вида плит и зависит от влагостойкости и прочности

Листы ОСБ бывают следующих размеров: 2440*1220 мм, 2500*1250 мм, 2800*1250 мм и 3125*2000мм. Толщина листа начинается от 6 мм, заканчивается до 22 мм.

• толщина 8 мм.;
• высота листа 2 500 мм.;
• ширина листа 1 250 мм.

Стоимость
четырех листов составила 3 600 рублей.

Выгребной туалет на даче

Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.

Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.

Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.

Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.

Рис.54. Трехсекционный септик.

Рис.55. Много секционный пластиковый септик.

Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.

Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец

Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.

Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.

Рис.57. Септик из бетонных колец.

Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.

Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.

Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками: размеры, чертежи, инструкция по изготовлению

Туалет с выгребной ямой – этот вариант для дачи нам более привычный. Расскажем подробнее, как правильно его построить, рассмотрим все этапы работы.

Что понадобится для работы

Перед тем, как сделать уличный туалет, нужно подготовить:

• обрезную доску;
• металлическую бочку для ямы;
• цементно-песчаные блоки 25×18×19 см в качестве основания;
• брус 40×60 мм;
• уголки, саморезы;
• гидроизоляцию;
• строительный уровень;
• профнастил;
• отработанное масло.

Устройство выгребной ямы для туалета на даче

Возведение туалета на даче своими руками начинается с выгребной ямы, каждый владелец самостоятельно выбирает более удобный для себя вариант.

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция от а до я

Предлагаем своими руками построить небольшой и очень простой дачный туалет со скатной крышей. Пошаговые фотоописания помогут в работе.

Более подробно весь мастер-класс можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Как своими руками установить вентканалы в дачном туалете: фото и чертежи

Для небольшого сооружения достаточно естественной вентиляции, это самый простой и дешёвый способ наладить дополнительный воздухообмен и для основной зоны, и для ямы.

Для ямы прекрасно подойдёт труба ПВХ диаметром от 11 см, которую следует закрепить вертикально.

Верхняя часть должна быть выше кровли на 0,2 м. Между нижней границей и отходами нужно оставить некоторое расстояние, чтобы возникла тяга. Если придерживаться данных рекомендаций, воздухообмен будет отличным для своевременного удаления метана из ёмкости.

Пластиковую трубу легко установить своими руками, на верхушке обязательно следует закрепить дефлектор, благодаря которому система работает намного эффективнее, кроме того, он предупредит замерзание воды на конструкции. Если подобрать модель с функцией флюгера, скорость потоков будет увеличена.

ФОТО: beton021.ruФОТО: electricschool.ruФОТО: west-deflektor.ru

Более подробно об установке вентиляции в дачном туалете можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками

Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.

Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:

• передняя стенка (высота) – 2,3 м;
• задняя стенка (высота) – 2,0 м;
• ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
• основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
• величина угла ската кровли – 25-35 градусов.

Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:

• деревянный брус;
• обрезная доска;
• деревянная вагонка;
• ДСП, ОСП листы или фанера;
• дощатый щит;
• шифер (классический или пластиковый);
• рубероид;
• стальной металлопрофиль.

При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:

1. Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
2. Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
3. При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
4. Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
5. Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
6. Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
7. При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.

Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:

1. Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
2. Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
3. Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
4. Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
5. Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).

После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.

По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.

Изготовление своими руками крыши уличного туалета

И последний этап строительства нашего WC – изготовление временной (или постоянной и очень дешевой) крыши. Рассмотрим этот вариант пошагово.

ШАГ 1: отпиливаем доски. Нам нужен размер с напусками по 20 сантиметров, не больше, чтобы не срывало ветром.

ШАГ 2: привинчиваем доски саморезами. По 2 самореза на 1 сторону будет достаточно.

ШАГ 3: натягиваем и крепим пленку. 200 микрон в 2 слоя, напуски на стены и доски по 15-20 сантиметров, все закручивается саморезами и мягкими резиновыми шайбами.

Мы показали, как построить уличный туалет и фото сделаны были именно с «чернового варианта», далее на этом санузле будет поклеена битумная крыша, аналогично такой же, которая делалась на доме и заборе. О недостатках битумной черепицы и ее преимуществах вы можете почитать в другой нашей статье про битумку и выбрать для себя оптимальный вариант кровли. Но я все же советую делать все в одном стиле и потратить больше времени на укладку битумной черепицы для получения лучшего результата.

Как построить туалет на века: заливаем бетонный пол

Я не спорю, что можно удешевить конструкцию и сделать пол деревянный, либо положить пару швеллеров и между ними что-то присобачить, либо использовать любой другой из десятков методов. Но я лично доверяю только бетону и считаю, что нет ничего лучше, чем сделать 10 см толщиной бетонную армированную «крышку» на яме с напусками по 60-70 см на землю – чтобы наверняка. Бетон не такой и дорогой, зато сделанный своими руками уличный туалет проживет не один и не два года, выдержит любые веселые приключения.

Этот этап, пожалуй, один из самых сложных, его лучше разобрать пошагово и рассказать, как сделать пол так, чтобы пошло немного материалов и было все предельно ровно и просто. Мы будем делать пол в туалете аналогично тому, как заливали крышку кирпичного септика в другой статье. Армирование будут выполнять трубы и прутики, которые удерживают листы ОСБ. Разберем как построить туалет поэтапно теперь.

ШАГ 1: укладка подложки. Разрезаем или берем уже использованные на фундаменте листы ОСБ, фанеры или доски (у кого что) и укладываем так, чтобы они были внахлест ямы со всех сторон минимум на 60 сантиметров. Мы не обкладывали яму кирпичом, поскольку у меня на участке прессованная глина, смысла нет, но напуск на «всякий пожарный» решил сделать, перед тем как построить туалет самому. Хотя он легкий, из пенобетона предполагался.

ШАГ 2: армирование крышки. Сверху укладываем на листы ОСБ трубы, арматуру и любой другой тип продольного металлопроката, чтобы он был не короче листов ОСБ. Далее используем алюминиевые скобы. Накладываем сверху на трубу скобу, края привинчиваем с помощью шуруповерта. Дело не хитрое, очень быстрое. Крепления должны располагаться по всей площади листа, не реже, чем через каждые 15 см в шахматном порядке.

ШАГ 3: делаем отверстие. Можно взять любые чертежи и построить туалет, но определить место можно и на глаз, точность ни к чему. Чтобы не долбить потом бетон полдня, лучше сразу взять пару кирпичей или кусок пенобетона и положить в месте предполагаемого отверстия, чтобы потом его просто выбить ногой из бетона или убрать легким постукиванием молотка.

ШАГ 4: заливка бетона. Сейчас расскажу, как построить уличный туалет именно правильно, а не быстро. Если заливать бетон в одну точку и расправлять, его пойдет намного больше, поскольку конструкция просядет немного. К тому же есть шанс, что вообще провалится лист и вырвет крепления. Начинаем лить бетон по краям сначала, где листы лежат еще на земле. Потом делаем перекур на пару часов и еще на полметра продвигаемся к центру от краев, по периметру. Снова небольшой перекур и доливаем все выше армирования на 3-5 см.

Вроде рассмотрели, как построить дачный туалет, точнее – его основание, но это был самый сложный этап, дальше пойдет уже творческая работа. Если вы строите его из легкого материала, можно начинать уже через пару дней. Если желаете использовать силикатный кирпич или шлакоблок (а мало ли), тогда надо подождать 14 дней по техническим нормам.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Типы дачных туалетов: с выгребной ямой и без нее

Деревенский туалет всегда был отдельной уличной постройкой, однако в северных регионах, даже в Костромской или Ярославской области, часто старались расположить его в пристройке к жилому дому. Постепенно этот принцип стал продвигаться и на юг, но на дачных участках не часто устраивают туалет в доме, особенно если дача используется не круглогодично, а только на садово-огородный сезон. Поэтому в общепринятой классификации дачных туалетов принимается постулат, что это отдельная постройка, расположенная на некотором отдалении от жилого домика.

Все варианты дачных туалетов делятся на две группы: с выгребной ямой или без неё. Первый вариант возможен лишь в том случае, когда грунтовые воды располагаются на глубине не менее 3,5 м. В противном случае вода будет постоянно заполнять яму. Содержать такой туалет проще и дешевле, поэтому дачники нередко отдают предпочтение именно этому варианту.

Лучше, если туалет с выгребной ямой будет снабжён хотя бы простейшей системой вентиляции. Для этого используют трубу с диаметром не менее 10 см, один конец которой опускают в яму, второй располагают на высоте около полуметра над крышей, над дверью же прорезают небольшое окошко.

Иногда яму располагают не под кабинкой, а в стороне от неё. В такой системе, называемой люфт-клозетом, нечистоты попадают в яму по трубам. Этот вариант гораздо дороже: ведь в таком случае необходимо не только установить полноценный унитаз, но и провести воду для смыва, а саму яму сделать глубже обычного. Строительство такого туалета приходится доверять профессионалам.

Гораздо проще и быстрее соорудить «удобства» без выгребной ямы. В таком случае небольшую ёмкость для сбора нечистот (ведро, глубокий таз) располагают непосредственно под стульчаком. Но они должны как-то перерабатываться или, хотя бы, не распространять запах: ведь каждый раз куда-то выносить ёмкость – тоже не выход.

По принципу устранения неприятных ароматов различают следующие типы туалетов:

1. Пудр-клозет. Название связано с тем, что в кабинку помещают ведёрко с «пудрой» – сыпучими материалами (торф, опилки, обычная земля, торф), предназначенными для засыпки отходов после посещения уборной. Торфяной туалет (усовершенствованный вариант пудр-клозета). Измельчённый торф помещают в бачок (такой же, как в случае привычного квартирного туалета). Дёргая или прокручивая рукоятку на бачке, нечистоты засыпают торфом.
2. Биотуалет. В ёмкости для отходов находится специальный раствор, содержащий микроорганизмы. Они быстро перерабатывают нечистоты в относительно безобидные вещества, не имеющие неприятного запаха.
3. Химический туалет. В нём вместо микроорганизмов используются реагенты, продаваемые в магазинах в форме таблеток или порошков. В отличие от биотуалета, отходы из которого можно высыпать прямо на грядки, химический туалет не позволяет это делать.

Итак, при близком расположении грунтовых вод можно строить только туалет без выгребной ямы. Хорошо это или плохо?

Преимущества у таких уборных следующие:

• простота строительства (не надо рыть большую яму и думать о герметизации);
• быстрота (можно построить кабинку буквально за день и сразу ею пользоваться);
• отсутствие необходимости вызова ассенизаторской машины или вычерпывания ямы вручную;
• возможность использования отходов (кроме химического варианта) в качестве удобрений.

Однако требуется отслеживание наличия нейтрализующих препаратов, а для химических и биотуалетов — их покупка, что стоит немалых денег. Ещё дороже вариант с использованием септика – промышленно изготовленного очистного сооружения, в которое попадают канализационные стоки.

В септике (в нашей стране наиболее распространены всевозможные варианты под названием «Астра») стоки разделяются на фракции и нейтрализуются. Их всё чаще устанавливают в частных домах, но на дачных участках септики только начинают появляться.

Возводим фундамент для дачного туалета

Для фундамента нужно купить мешок
цемента минимум 50 килограмм и мешок мелкого щебня. Мои пошаговые действия:

1. По периметру выкопал ямки глубиной 15-20
   сантиметров.
2. В садовой тележке приготовил раствор.

Если нет
большого ведра или емкости, в которой будите готовить раствор, то тогда рекомендую
для этого дела воспользоваться садовой тележкой. В кузов тележке высыпаем щебень, цемент,
заливаем водой и обычной тяпкой размешиваем. Не пугайтесь, тележку и тяпку не
испортите. После завершения работы, необходимо своевременно помыть кузов и саму
тележку водой. После водяной процедуры, тележка будет выгладить, как новая.

Первый мой вариант заливки фундамента
был не удачным. Залил очень низко, да еще и не по уровню. Пришлось переделывать.

Первый блин комам. Ладно, не так уж сильно я расстроился, но
время потерял на переделку и заливку нового фундамента. И так, что я в
дальнейшем сделал?

Взял старые металлические трубки, порезал их длиной по 20
сантиметром. Потом просверлил в фундаменте отверстия, и забил туда трубки.
Далее взял веревку, обмотал вокруг каждой трубки и уровнем отрегулировал высоту.

Вокруг старого фундамента выложил досками квадрат, все это
дело прикрутил на саморезы. Дальше развел раствор и залил так, чтобы веревка
слегка касалась раствора. На следующих выходных демонтировал всю
конструкцию, трубки, которые остались торчать, я их срезал. Замерил уровнем,
погрешность по уровню составила не более 5 миллиметра. Для дачного туалета 5 миллиметра, думаю не критично.

А вот, что получилось в итоги. На фундаменте стоит основание, а на нем туалет.

Есть разница, между первым фундаментом и вторым? Однозначно есть. В результате работы и переделки фундамента ушло четыре
выходных. Пока высыхал фундамент, и было свободное время, я собирал основу для
туалета. Основа у меня была из бруска, в дальнейшем она легла на фундамент и
стала основой для возведения стоек и стен.

Как сделать выгребную яму?

Некоторые хозяева предпочитают старые добрые туалеты с выгребными ямами. Как правильно обустроить такую уборную? Для начала следует вырыть саму яму глубиной в 150 см. Уклон делается в сторону задней стены будущего клозета. Затем все стенки и дно ямы плотно утрамбовывают слоем глины (20-25 см), можно выложить их кирпичом. Туалетный домик, который строится, как и пудр-клозет, будет располагаться над передней третью ямы. Основание для уборной делают из деревянных брусьев. Над ямой настилают доски (за пределами клозета) и обивают их снизу рубероидом. В настиле прорезают отверстие и навешивают на петлях крышку. Это будет люк. Из ямы вверх параллельно задней стенке туалета надо вывести трубу для вентиляции. Ее нижний край должен опускаться на 20 см ниже уровня туалетного пола, а верхний на 80 см выходить выше крыши клозета. Рядом с трубой над ямой устанавливают деревянный домик и закрепляют трубу на его задней стенке с помощью хомутов. Далее вокруг уличного туалета для дачи заливают бетонную отмостку (шириной в 1 м). Она не допустит попадания в выгребную яму дождевой воды.

Какую уборную соорудить на загородном участке, каждый хозяин решит самостоятельно, но на любой клозет потребуется немного времени и сил. В строительстве дачного туалета своими руками есть плюсы и минусы. Но когда конструкция будет готова, человек будет гордиться, что сделал ее сам.

Деревенский туалет: тонкости и нюансы

Хотя построить деревенский туалет несложно, на каждом этапе работы могут возникнуть вопросы.

Так, например:

• уже при проектировании следует точно узнать, глубоко ли проходят подземные воды: он этого зависит выбор конструкции туалета;
• в любом случае с местоположением постройки определяются, изучив санитарные правила;
• при сооружении туалета с выгребной ямой стоит посмотреть и на состав грунта: если в глинистом гидроизоляция стен может быть не очень серьёзной (в случае редкого использования туалета), то в песчаном обходиться без неё не стоит;
• размер и расположение ямы зависят от того, как хозяин собирается её очищать: если речь не идёт об ассенизаторской машине, следует предусмотреть возможность подхода к ней, хотя бы раз в несколько лет, человека с ведром;
• в случае химического или биотуалета нельзя ошибаться с расчётом необходимого количества реактивов; стены из металлического профлиста будут долговечнее дощатых, но в жару в такой туалет можно будет вообще не войти;
• надо помнить, что под крышей дачной уборной любят гнездиться осы: периодически перед входом следует проверять наличие гнёзд и при обнаружении вовремя уничтожать их.

Без туалета на даче не обойтись, поэтому его строительство обязательно. Не стоит делать это сооружение временным: ведь даже уборную приличного качества соорудить несложно. В продаже есть и готовые конструкции, но часто они стоят неоправданно дорого, и дачники предпочитают строить нужный объект самостоятельно.