Самостоятельное строительство каркасного дома от фундамента до крыши

Самостоятельно построить каркасный дом – способ сэкономить 50–70% стоимости квартиры на вторичном рынке, вырваться из засилья бетона, самоутвердиться.

С чего начнём?

С проекта. Переоценка собственных возможностей подвела не одного застройщика. Подробный инженерный проект на дом позволит планировать расходы поэтапно, с закладки фундамента до конька крыши, что важно при необходимости вести строительство в несколько этапов при ограниченных денежных ресурсах. Смета расставит первичность трат и приоритеты по местам. Рабочие чертежи с размерами и конфигурацией элементов – тоже существенная помощь.

Затратив порядка 1% стоимости возводимого жилья, проведём работы по плану, избежим незапланированных потерь:

• Перерасхода стройматериала;
• Сохранность материалов, обойдёмся без промежуточного склада;
• Неоправданного усиления либо ослабления конструкции;
• Определится тип фундамента, подходящий для данной местности;
• Излишних транспортных расходов;
• Оплатим труд нанятой бригады согласно калькуляции.

Основа прочности

Глубина, тип и мощность фундамента определяются не только по весу коттеджа. Особенности грунта, высота подъёма грунтовых вод, морозная пучинистость почвы – эти факторы сказываются на типе и особенностях подземной основы. Отступления от проекта, попытки удешевить скажутся скоро.

Ремонт и усиление фундамента – удовольствие длительное и затратное. Поэтому следуем скрупулёзно и точно требованиям проекта. Несколько рекомендаций:

Винтовые сваи

• Для свайно-винтового фундамента не используйте самодельных свай: даже при достойном уровне гибки и сварки наконечник и лопасти не обеспечат вертикальности вкручивания, будут ослаблены;
• Ввинчивание вручную чревато помимо упомянутых погрешностей смещением осей свай за пределы обвязки. Используйте механизмы;
• Связывать опоры желательно швеллером одного размера с нижней обвязкой. Учтите особенности перевязки свай выше 400 и 700 мм от почвы.

Столбчатые опоры, лента по периметру

• Используйте рекомендованную марку бетона и арматуру заданного сечения;
• Вокруг приямков плодородный слой почвы желательно убрать;
• В глубину заложения не входит 30–50 см подушки из уплотнённой песчано-гравийной смеси;
• Перерыв в заливке очередной порции бетонной смеси допускается не более 2 часов;
• Гидроизоляция подземной части фундамента выполняется в опалубке до заливки;
• Проверка горизонтальности по уровню и совпадение диагоналей – постоянная забота;
• Предусмотрите установку закладных резьбовых элементов крепления нижней обвязки;
• Ростверк выполняется над уровнем земли. На пучинистых грунтах – важно.

Нижняя обвязка

Выбор материала на каркасный дом – привилегия застройщика. Несущие элементы из лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и дерева одинаково востребованы. ЛСТК не предполагает вариантов: детали каркаса строго распределены по назначению. С деревом творческий подход не возбраняется. Остановимся на нём, тем более что методика строительства одинакова. Различия только в нюансах материалов.

Брусовый вариант исполнения проще. Но способ сплочения досок пакетом с прокладкой джутом уменьшает коробление базы. Предпочтительнее вертикальная ориентация досок на ребро. Прочностные характеристики превышают несущую способность бруса аналогичного сечения. И процессы усушки древесины мягче переносятся в этом случае. Несущие элементы собираются только на гвоздях, усиливаются шпильками с укрупнёнными шайбами под гайку. ЛСТК – на саморезах.

В точках контакта фундамента с обвязкой прокладывается двойной слой рубероида. Впадины плотно заполняются густым цементным раствором. Засверливаются отверстия под болтовое соединение с закладными деталями. После затяжки избытки резьбы срезаются.

Снизу по внутреннему периметру набиваются черепные бруски под лаги либо металлические кронштейны в размер досок. Лаги, вертикальные стойки стан, стропила крыши устанавливаются с шагом 600 мм под плитный минераловатный утеплитель. Между собой лаги связываются обрезками досок для жёсткости.

Установка несущих стен

На черновом полу собираем с помощью упоров точный кондуктор модульного блока стены. Каркасный дом начиная с опор фундамента до стропил крыши стандартизирован единым шагом силовых элементов. Таким образом, обеспечивается безошибочность сборки несущих стен и перегородок.

Трудоёмкость врезания подкосов в прошлом. Достаточную пространственную стабильность блоков обеспечивают ориентированные стружечные плиты (ОСП) толщиной 9–12 мм в качестве силовой обшивки. Они фиксируются саморезами с отступом 10 мм от края. Оконные и дверные проёмы вырезаются после крепления. Сборочные единицы рассчитываются по весу не более 100 кг при работе вдвоём для посильного перемещения и установки.

Модули монтируются по периметру, начиная с углов. Каждый выставляется по отвесу и шнуру. Предварительно крепятся укосинами. Рамные блоки между собой и снизу прокладываются джутом – устранение мостиков холода, один к другому притягиваются шпильками. По мере установки межкомнатных стен укосины убираются.
Угловые соединения – наиболее нагруженная часть конструкции и уязвимая для проникновения холода. Каркасный дом не промерзает благодаря конструкции под названием тёплый угол. Левое соединение на фото снизу относится к разряду нежелательных.

Межэтажное перекрытие

Прежде чем браться за него, укладываем плашмя доски по джуту на рамы стен для равномерного распределения нагрузок на каркасный дом. Это важно для устойчивости и повышения несущей способности. Стыки приходятся на вертикальные стойки. Перекрытие – единая платформа, мансарда либо второй этаж вырастут на её поверхности.
Обвязка межэтажная – точная копия нижней платформы. Идёт повторение процесса до самой крыши. Изменения в дублировании вкрадутся на стадии соединения стропил и стоек мансарды. Двухэтажный дом полного профиля несёт три равноценные обвязки. Отличия – только в толщине утеплителя.

Важная деталь: вертикальные стойки силового каркаса стен находятся строго одна над другой, это же касается лаг и стропил

Кровля

До тех пор, пока не добрались до крыши, об утеплении не может быть речи. Двускатная кровля проще в исполнении и в противостоянии ветровым и снеговым нагрузкам. Усиление сопряжений стропильной системы металлическими профилями необязательно, однако для надёжности желательно.

Наложение двух стыковых элементов стропил один на другой дают прочное соединение, торцовые стыки придётся усилить перфорированными металлическими накладками. Опорные точки стропил на верхнюю обвязку не помешает разгрузить усиленными стальными уголками. Тогда и ураган не потревожит.

После закрытия фронтонов и покрытия крыши кровельным материалом создаётся впечатление неустойчивости конструкции. Когда дом обошьётся изнутри, ощущение раскачивания исчезнет: внутренняя обшивка добавит жёсткости.

Утепление и теплоизоляторы

Базальтовая минеральная вата – распространённый волокнистый теплоизолятор. Вот причины востребованности этого продукта:

• Реальный срок эксплуатации 40–50 лет;
• Воздухопроницаемость, свободный вывод влаги при использовании вентилируемого фасада;
• Стабильная сопротивляемость плиты провисанию;
• Теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности колеблется 0,032 до 0,044 Вт/мК. Выделяется из общего ряда утеплитель стен ISOVER Каркас-П32 и ТЕПЛОстена 032 А фирмы Кнауф с коэффициентом 0,032;
• Пожарная безопасность;
• Экологическая чистота продукта.

Без чего обойдёмся?

Рулонные утеплители рыхлы, не держат форму. В перекрытии слежатся, стену оголят. Негорючие модификации пенопласта не рассматриваются по причине невозможности вывода влаги точки росы, образующейся на границе тепло – холод. Конденсат губителен для утеплителей любого вида. В толще пенополистирола застойные явления не только разлагают утеплитель, ещё и известят гнилостным запахом о присутствии конденсата.

Наглядность убеждает

Принципиального отличия в утеплении отдельной части здания нет. Утепляющий пирог тождественен в любой конструктивной части дома. Иллюстрировать теплоизоляцию удобнее на поперечном разрезе стены. Внешняя ОСП на месте, заполняем без щелей полости стен. Каждый следующий ряд перекрывает стыки плит. Предотвратят провисание в будущем грибковые дюбели.

Пароизоляция

С внутренней стороны теплоизолятор закрывается односторонней пароизоляционной мембраной. На упаковке каждого рулона обозначено, какая сторона ориентируется внутрь помещения. Плёнка предназначена проводить избыточную влагу из теплоизолятора в жилое пространство и ограничивать обратное движение.

Операция парозащиты проводится с особым тщанием. Мембрана крепится с нахлестом 100–150 мм степлером. Скобы бьются через 300–400 мм. Места крепления скоб и случайные порывы проклеиваются липкой лентой, стыки – двухсторонним скотчем. Кухня и ванная в зимний период без пароизоляции превратят минвату в кусок льда.

Внутренняя обшивка

Внутренняя обшивка выполняется ОСП толщиной 6–9 мм, гипсокартоном 12 мм (ГКЛ). В обоих случаях дополнительное усиление жёсткости силовых элементов каркаса считается достаточным. Вариация обшивки, когда комбинируются обе плиты: по предварительно подшитой ОСП набиваются рейки 20х50, а по ним ГКЛ 9 мм, активизирует внутренний воздухообмен жилого пространства. Выручает при отсутствии принудительной вентиляции в помещениях с повышенной влажностью.

Вентилируемый фасад

Вернёмся на улицу. Остаётся облицевать цоколь и стены. ОСП – надёжна в отношении сопротивления влаге, но не вечна. Защитим её и базальтовую вату ветро – влагозащитной плёнкой. Неплотности неустранимы. Выдувать порывам ветра волокна ваты не позволим, а постоянный ток воздуха организуем.

По аналогии с осушающей пассивной вентиляцией внутри организуем активную снаружи. Бруски 40х50 по внешней обшивке одновременно выполняют две функции: несут защитно – декоративную облицовку и являются каналами проветривания пристенного пространства. Лишняя влага уйдёт из утеплителя с потоками принудительного сквозняка.

Заключение

Каркасный дом при должной организации работ ставят за несколько недель. Своими силами за лето – достижимо. И не так сложно. Завтра начинайте отделку – он безусадочный.