Постройка перегородки из пеноблоков своими руками

Краткая историческая справка

История появления пеноблоков относится к XIX веку. В то время при их производстве применялась бычья кровь. Скоро из-за невозможности поставлять бычью кровь в промышленных масштабах производство было прекращено. В 1923 году в Швеции строителем Джоном Эриксоном была изобретена совершенно новая технология изготовления кирпича. На стадии схватывания бетонно-известковой смеси архитектор попытался продувать воздух и заметил, что в затвердевающей массе под воздействием воздуха образуются полости, не выходящие на поверхность.

Дальнейшие опыты показали, что получившийся материал гораздо легче кирпича, а его теплопроводность в несколько раз ниже. Это позволило изготавливать кирпичи по размеру в 10 раз больше обычных. Они стали называться блоками. Вначале продукт не заинтересовал производственников, так как технология обходилась довольно дорого. И в 1929 году Эриксон с помощью разработанной им реальной установки получил пористый бетон и изготовил производственную линию для пеноблоков. Спустя год его кирпичный завод выпустил первую большую партию (несколько миллионов штук) блоков для сооружения нефтяной верфи.

Постепенно новый материал завоевал популярность во всем мире. Идеи по созданию легкого кирпича разрабатывались и в России. В тридцатые годы был получен аналог шведской новинки. В результате испытаний в Ташкенте была разработана бетонная смесь с небольшой плотностью и высоким сопротивлением к огню. Продукт, полученный тогда ученым Сабликовым, приняли в правительственных кругах, о нем много писали, даже построили из его блоков несколько зданий. Но массовые репрессии не обошли стороной молодого и перспективного ученого: он был арестован и осужден.

В 1942 году вызвался добровольцем и воевал в составе штрафного батальона, погиб. О его изобретении забыли, и в начале 80-х годов эту технологию по производству легких бетонов купили в США. Позднее в России начали производить керамзитобетонные блоки, но они только внешне напоминали пеноблок.

Практические советы

Что нужно знать, если вы решили строить сами?

Цементный раствор необходимо готовить небольшими порциями. При использовании специального клея для пеноблоков учтите, что использовать его надо в течение 15 минут после нанесения.Оптимальная температура для укладки пеноблоков – +5-+25 градусов.

При более высокой температуре пеноблоки следует периодически увлажнять.Клей или цемент удобнее наносить с помощью специальной кельмы или зубчатой гребенки – это позволит сделать швы более тонкими и ровными. Клей наносится на горизонтальную и боковую поверхность пеноблока.Установленный на клей или цемент пеноблок тщательно прижимают. Затем устанавливают на него уровень и выравнивают по вертикали и горизонтали, постукивая резиновым молотком.

Излишки раствора убирают обычным строительным шпателем.После укладки каждого третьего ряда, следует проверить отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса, а углы – с помощью нивелира.Не забываем об армировании каждого 3-4 ряда. Арматура укладывается в канавки на раствор, сверху наносится раствор и укладывается следующий ряд блоков.Перед укладкой каждого следующего ряда поверхность пеноблоков предыдущего ряда тщательно зачищается от возможных неровностей строительной теркой, пыль следует смести щеткой или убрать с помощью пылесос.Если пеноблок не помещается целиком, его можно распилить обычной ножовкой или специальной ножовкой для пенобетона, срез очистить от пыли.Кладка пеноблоков осуществляется с перевязкой. Каждый следующий ряд необходимо смещать относительно предыдущего минимум на 10 см, а в идеале – на половину длины блока.

Подготовка кладочного раствора

Размеры пеноблока.

Если при строительстве применяется клеевой цемент, то он просто замешивается с небольшим количеством воды. Если же готовится раствор на основе песка и цемента, то соотношение компонентов должно соблюдаться 1 к 4 + 10% клеевой основы на один замес, что придает эластичность кладочному составу. Клеевая смесь должна быть по своей консистенции более жидкой, чем обычный кладочный раствор, так как стены из пенобетона очень быстро впитывают влагу.

Начиная кладку стены, рулеткой выполняем замер и выставляем нить на равные участки от уровня поверхности пола, немного выше самого блока (все зависит от того, сколько будет накладываться раствора). Затем цементно-клеевая основа наносится на пол и стену и разравнивается с помощью гребенки. Пеноблок тщательно прижимается, для снятия лишнего раствора используется специальное устройство — кельма. Смотрим за тем, чтобы низ и верхний край блоков располагались ровно по отношению нити.

Если пол имеет неровности, то первичный ряд стены из пеноблоков можно сделать ровным, укладывая его на раствор, для проверки ровности поверхности необходимо измерительное устройство — уровень. Надо обязательно дать застыть раствору, чтобы впоследствии работ не было приседаний следующих рядов.

Схема монтажа стены из пеноблоков.

Можно выравнивать поверхность пола с помощью наложения цементно-клеевой смеси шириной с пеноблок. Последний блок в ряду, который не поместился под размер стены, с легкостью отрезается с помощью обычной ножовки или специального инструмента.

В процессе возведения стены из пеноблоков нить приподнимается чуть выше кладки каждого будущего ряда (с учетом клеевого раствора). Строитель должен внимательно следить за тем, чтобы нижняя часть блока не уходила в сторону от предыдущего ряда, а вершина кирпича отходила от разметочной нити на 1 мм. При возведении стен раствор часто налипает между нитью и стеной. Если своевременно не убрать его, то нить постепенно начнет отвисать и кладка стены начнет постепенно заваливаться в сторону.

Выполняется это при помощи стальной арматуры диаметром не менее 8 мм, которую нарезают небольшими отрезками, длиной по 20 см. Через определенное количество рядов в несущей стене сверлят отверстие и вбивают стальные прутья, некоторая часть которых уходит в стену, а другая — располагается между рядами пеноблоков.

https://youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA

При строительстве объекта в блоке, который сверху ложится на арматуру, необходимо выпилить паз, используя для этого специальное устройство, так как слой клеевого цемента ложится тонким слоем. Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, где используется цементный раствор, то паз в блоке можно не делать, так как слой раствора превышает размер арматуры.

Свойства и технические характеристики блоков

На начальном этапе производства блоков в бетонную массу добавляется вспениватель. Пену и раствор из цемента, песка и воды заливают в смеситель и после перемешивания эту массу заливают в специальные формы. После затвердения бетона вынимают готовые пеноблоки. Производится 3 вида пеноблоков:

1. Газосиликатные. Раствор заливают в форму объемом в три кубометра, в которой бетон находится пятнадцати часов. Потом эта большая плита распиливается на нужное количество изделий.
2. Кассетные. Раствор заливается в ячеистые формы определенного размера, где блоки находятся не менее 10 часов.
3. Прошедшие распалубку. Это то же кассетное производство, но механизированное: раствор подается в станок с формами, из которых после затвердения (около 14 часов) заготовки вываливаются в приготовленную тару.

Основными характеристиками пеноблоков являются плотность, вес, морозостойкость и размер, которые указываются в маркировке. При выборе материала для строительства учитываются климатические условия, объект возведения (жилой дом, гараж, баня), наружные или внутренние стены (перегородки).

По назначению они бывают стеновыми, перегородочными и нестандартными. При строительстве дома предпочтительней выбрать именно пеноблоки, так как они:

• не подвержены гниению;
• имеют малую теплопроводность;
• хорошо поглощают звуки;
• огнестойки;
• по экологичности уступают только дереву;
• долговечны в пределах 100 лет.

Самым замечательным качеством пеноблока является быстрое строительство. В доме из двух этажей можно жить уже через полгода после начала стройки.

Сборка

Сделать установку для формирования пенобетона можно самостоятельно. Для этого потребуется заранее приобрести следующие материалы:

• Шланг.
• Металлический лист.
• Насос.
• Компрессор.
• Сварочный аппарат.
• Вентили или запоры для регуляции.
• Трубка.

Конечный процесс работы сводится к введению пены в раствор из цемента и песка. Дополнительно потребуется тщательно перемешать полученный состав. Технические свойства конечного продукта зависят от плотности и качества вводимой пены. В установке предусматривается процесс правильного составления эмульсии, воды и жидкости.

Простой пеногенератор требует к себе повышенного внимания. Воздух должен поступать в достаточном количестве в сосуд. Процесс обеспечивается посредством пылесоса. Установка не сможет самостоятельно регулировать количество сырья. На первом этапе следует разместить сосуд. В него в дальнейшем будет производиться подача воздуха и составляющих раствора.

В качестве резервуара рекомендуется применять емкость, изготовленную из железа. Она должна быть цилиндрической формы. В эту емкость будет подаваться раствор вместе с воздухом. Для формирования его сжатого варианта применяется компрессор. К нему присоединяется второй шланг. Для регулировки давления используется вентиль. Его увеличить удается посредством перекрывания рычага. Такой же метод выбирается для необходимой подачи воды.

Отдельно от корпуса придется провести монтаж сопла. Иначе не будет нормально функционировать бароустановка для пенобетона своими руками. Чертежи непременно должны включать данный атрибут. Дополнительно внутри устройства размещают специальный шланг. В начале работы он сжимается, а затем под давлением расширяется. Благодаря этому состав передвигается их сопла в пенопатрон. Здесь и будет производиться формирование пены. Для получения необходимой структуры состава используются ежики для мытья посуды. Они обладают всеми необходимыми свойствами, ведь сделаны из тонкой проволоки. Состав передвигается на фильтр. Его лучше всего купить в магазине сантехники. Для долгой работы установки целесообразно уплотнить каждое соединение. Ножки следует сделать из металлических труб. Диаметр не имеет значения. Для их фиксации на корпусе потребуется применить сварочный аппарат.

При изготовлении установок для пенобетона следует учитывать ряд следующих нюансов:

• Пропорция для идеального соотношения глубины и диаметра сопла – один к одному. Параметр должен быть более тридцати миллиметров.
• Пропорция глубины и выходного диаметра — три к одному.
• Оптимальный диаметр отверстия в центре составляет десять миллиметров.

Расчет параметров производится для каждого случая индивидуально. Наполнитель для пенопатрона легко сделать из нержавеющей стали. Из материала делают губки для мытья посуды. Они продаются в каждом хозяйственном магазине. Лучше всего купить изделие из тонкой и мягкой сетки. От спиралевидного варианта отказываются. Ими потребуется набить задний корпус аппарата. Губками забывается вся длина. На выходном отверстии целесообразно разместить ерш с шайбой. Благодаря этому сетки останутся внутри и не будут вылетать наружу. Ситуация возникает из-за большого давления на стенки. Наполнитель обладает высокими эксплуатационными свойствами, поэтому прослужит не один год. После выполнения всех манипуляций можно переходить к непосредственной эксплуатации аппарата.

Установка для пескобетона помогает получить массу с необходимыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Она продается в строительных магазинах в готовом виде. Также ее можно сделать своими руками

При этом внимание следует обратить на запчасти. Они должны в точности соответствовать заявленным характеристикам

Иначе работа аппарата не сможет обеспечить строителей необходимым количеством материала для работы. В процессе работы нужно обратить внимание на нюансы составления чертежей.

Пеногенератор

С помощью данной части оборудования удается преобразовать раствор в пену. Строители с опытом сходятся во мнении, что ее лучше купить в готовом виде, а не делать своими руками. Пеногенератор или поризатор для пенобетона составляется посредством следующей инструкции:

• Подготовка большой и герметичной емкости. К примеру, вполне можно использовать бочку.
• Внутрь помещается вода и специальное вещество. С помощью последнего будет получаться пена.
• Подсоединение компрессора к нижней части установки. Вверху потребуется сделать специальное отводное отверстие.
• Регулировать подачу веществ удобно с помощью специального вентиля.
• Выходное отверстие соединяется посредством тройника. Со стороны подачи воздуха также потребуется установить второй вентиль.
• Чертежи оборудования для производства пенобетона содержат два выходных отверстия. На каждом из них должен быть клапан. В таком случае удастся правильно отрегулировать подачу кислорода и жидкости.
• По инструкции смесь проходит через решетки, а затем попадает в отсек. Посредством процесса удается сформировать пену. На выходе из тройного распределителя также должна быть установлена специальная насадка. Если установка делалась в домашних условиях, то в этом качестве применяется глушитель с автомобиля. Предварительно в его структуру должна быть внесена решетка или другой пористый материал.

Свойства пеноблока

Плюсы пеноблоков, сравнительно с кирпичом это:

• Минимум цемента

• Экономится время

• Экономия на рабочих

Пеноблоки имеют довольно высокие шумоизоляционные свойства, пожароустойчивы, а также имеют повышенную стойкость к колебаниям температуры.

Материал относительно нов. Например, кирпичу 3 тысячи лет, пеноблоку лишь около 100.

Пенобетон создают путем добавления пенообразователей в раствор из смеси цемента, песка и воды. Некоторые производители в смесь добавляют золу, глину, и др. материалы. Пенообразователь бывает органическим и синтетическим.

Синтетический – это дешёвый материал, но пеноблоки из него получатся менее качественными и не очень надёжными.

Органический – создаётся с использованием натурального сырья. Следовательно, пеноблоки делаются механическим смешиванием пены с бетонной смесью. Пеноблок с использованием этого пенообразователя получится существенно прочнее.

Есть пенобетон для внутренних перегородок – теплоизоляционный и конструкционный. Для продуктивности работы и качественного итога следует знать, как нужно производить кладку пеноблоков. Ничего сложного в этом нет, но в обязательном порядке необходимо делать это поэтапно, оперируя конкретными правилами.

Кладка пеноблока своими руками

Кладку пеноблоков производят при помощи таких инструментов: дрель с насадкой (чтобы замесить смесь), ковши для раствора клея (клей наносится на вертикальные поверхности и перегородки), уровень для выравнивания и резиновый молоток, пила для пеноблоков, терка для разглаживания неровностей и рубанок, штроборез (необходим при укладке арматуры), электрофрез (для укладки проводки), каретка для клея (дозировать и наносить клей на горизонтальные поверхности), насадка для дрели (для проделывания отверстий под розетки и выключатели) и кисточка (для удаления мусора до нанесения раствора).

Кладётся пеноблок так: первый ряд ложится на гидроизолирующий слой (скажем рубероид). При этом пеноблоки ложатся на раствор такого слоя, чтобы убрать неровности фундамента. Кладётся первый ряд с самого высокого угла строения. Пеноблоки выравнивают с помощью уровня и молотка (желательно резиновой киянки).

Второй ряд ложиться на клей, который нужно наносить полосой, по ширине блока. Клей наносится шпателем на стыковые, а потом и на горизонтальные швы. Пеноблоки кладутся на свежий клей. Их положение нужно держать под контролем с помощью уровня, корректировка выполняется молотком.

Следующие ряды ложатся так, чтобы шов стыка был минимум в 10 см от места шва предыдущего ряда. Все имеющиеся неровности на поверхности затираются тёркой. Несущие стены обязательно перевязывают кладкой с применением анкеров.

Для создания внутренних перегородок сойдут пеноблоки толщиной 8-10 см. Стена получится достаточно надёжная, звукоизолированная и теплоизолированная, легкая. Складывать перегородки из пеноблока можно используя следующие методы: устанавливать блок в глубину блока стены снаружи; устанавливать блок в блок наружной стены на глубину в 15 см; без соединения стеновых блоков. Если перегородки соприкасаются со стенами, которые сделаны из других материалов, должен использоваться последний вариант.

Пеноблоки – это стройматериал, который просто просверлить с помощью дюбелей. Зазоры под кабели делают с помощью ручного штрабореза.

Если вы решили класть пеноблоки самостоятельно, то это потребует соблюдения всех стандартов и последовательности в работе. При соблюдении этого не придется в будущем беспокоиться за финальный результат, а может быть переделывать все заново.

Оборудование

Современные установки для производства пеноблоков.

Предприятия изготовляют оборудование для производства пеноблоков под заказ. Комплектация установок по требованию дополняется формами, резательным агрегатом и прочими аппаратами.

Пенобетоносмеситель турбулентный

Универсальная установка транспортируется на прицепе авто.

Рациональная комплектность оборудования:

• компрессор;
• смеситель;
• колеса;
• воздушный шланг;
• шланг для пенобетона;
• паспорт, чертежи.

Производительность максимальная — 2 куб.м/час. Стоимость такого вида оснащения окупается за 1 месяц.

Изготовление пеноблоков

Установка типа УПБ

Энергоэкономичный агрегат производит качественный пенобетон без автоклава, без пропарки.

Установка компактна, проста для монтажа и ее эксплуатации. Для получения

Оптимальная производительность такой установки для пеноблоков требует участия 5 человек.

Ее комплектность:

• парогенератор;
• смеситель;
• компрессор;
• насос;
• пульты управления;
• рукав напорный;
• технологические указания, чертежи.

Стоимость агрегата (от 500 000 руб.) окупится за 4 месяца при целесообразной производительности – 5 м3/час.

Дополнительное оборудование

Поризатор успешно совмещает в себе пеногенератор и смеситель.

• Новейший поризатор весом 70 кг и габаритами 40х20х20 см. Скорость — 140 вращений в секунду. Инновационный поробетон не дает ни малейшей усадки и очень прочный.
• Резательный комплекс пилит натянутыми струнами с точностью до 1 мм.

Комплект формооснастки гарантирует герметичность и точность размеров пеноблоков.

Формоостнастка кассетная: форма металлическая с 7-ю верхними и нижними ячейками для пеноблока 186х197х385 мм (64 блока на 1 заливку), либо для блока 199х299х600 мм (40 блоков за 1 заливку).

Сборка форм для следующего цикла.

Когда лучше ставить пластиковые окна

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Почему выбираем пеноблоки для кладки стен

Малый вес материала, в силу пористости структуры. Стандарт габаритов, гарантированный промышленным производством этого элемента кладки. Снижение сроков выполнения работ.

Возможность механическим инструментом прорезать оконные и дверные проёмы любой конфигурации. Отличная теплопроводность. Высокий запас прочности.

Стойкость к гниению и сырости. Пожароустойчивость. Доступность выполнения кладочных работ при небольшом строительном опыте.

Действительно, чтобы приступить к кладке пеноблоковсвоими руками, достаточно иметь базовые знания по ведению этих работ и небольшой навык.

Прежде всего, понадобятся блокииз ячеистого бетона промышленного производства соответствующие ГОСТу 25485-89, с допустимой плотностью для несущих стен — D600,а для перегородок — D500. В настоящее время коммерческий интерес к этому материалу способствовал появлению мелких фирм по его кустарному производству, где, подчас, допускаются нарушения рецептуры и технологии изготовления

Поэтому важно приобретать пеноблоки без посредников, у хорошо зарекомендовавшего себя производителя, способного обеспечить правильное хранение и доставку своих изделий без нарушения целостности и физических характеристик

Раствордля сцепления блоков, позволяющий максимально уменьшить толщину шва, которая сказывается на теплозащите и экономии связующего вещества. Учитывая, что раствор обеспечивает прочность как основную эксплуатационную характеристику кладки, нужно определиться с выбором: цементно-песчанный (1:4) раствор с добавлением пенообразующей добавки и пластификатора (при использовании блоков с неровностью граней более 2мм); специальный клей промышленного производства для укладки пеноблоков, в виде сыпучей смеси, идеально соответствующий основным характеристикам пенобетона. Необходимый набор инструментовдля кладки пеноблоков: резиновый молоток для выравнивания пеноблоков; строительный уровень; ножовка или электрофреза; насадка к перфоратору для микширования раствора; кельма и каретка для нанесения раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности; тёрка, рубанок, штроборез; шнур, кисти.

Стандартные габариты пеноблоков вписываются в соотношение от 10х30х60 до 25х30х60.

Есть модификации изделия с меньшей толщиной или длинной (для внутренних перегородок или простенков). Наиболее популярный размер — 20х30х60. Для расчета потребуется:

• определиться с толщиной стены (при дополнительном наружном утеплении достаточной будет толщина в 30см); посчитать, исходя из внешних размеров элемента кладки, сколько пеноблоков в 1м2; найти общее количество, умножив предыдущий результат на площадь возводимых стен; из общей площади стен вычесть размеры оконных и дверных проёмов (в количестве блоков).

Как высчитать кубатуру кладки пеноблока?

Зная количество блоков в 1 кв. метре, можно посчитать (при однотипном кладочном материале), сколько их будет в кубометре, а, следовательно, и на поддоне, в котором, обычно, продаются блоки. Вариантов три: поддон на 0,9 м3, на 1,4м3 и на 1,8м3.

Ну, а для облегчения задачи можно воспользоваться онлайн калькуляторами, распространенными на сайтах производителей в интернете.

Виды пеноблока

Выпускается всего два вида пеноблоков: литьевой и разрезной. Технология их укладки несколько различается. В первом случае блоки отливаются в формах.

Во втором – сначала методом отливки изготавливается огромная плита, которая затем разрезается на отдельные элементы. Литьевые блоки по ровности граней сильно уступают разрезным. Кладут их, как кирпич, с использованием цементного раствора.

Разрезные блоки скрепляются тонким слоем специальной клеевой массы.

Это дает застройщику определенные преимущества.Во-первых, для того, чтобы уложить пеноблоки, не нужно замешивать огромное количество бетона. Во-вторых, клеевые швы не представляют собой мостиков холода. В-третьих, стены из разрезного кирпича получаются гораздо более ровными.

Технология кладки

Укладку пеноблоков необходимо производить на ровное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция. Кладку начинают с подготовки самих блоков. Для этого надо убрать все неровности и шероховатости с помощью строительной терки, нестандартные изделия пока отложить. После того как все выровнено, укладывается гидроизоляционный слой. Кладка первых блоков — самая важная, от этого зависит вся последующая работа.

При отсутствии готовой смеси раствор нужно приготовить своими руками. Готовится раствор для кладки пеноблоков в пропорции 1:4 из песка и цемента. Известь добавляют для лучшей связки. Глина не подойдет, так как она понижает прочность. Во время закладки на углу надо сделать небольшой выступ над цоколем, чтобы там впоследствии не скапливалась влага. Корректируют положение блоков при помощи резинового молотка. Первый ряд укладывается на раствор с применением кельмы, в дальнейшем можно использовать каретку.

При несоответствии в размере блоки можно подрезать. Недостающую ширину заполняют раствором, после высыхания корректируют теркой или специальным рубанком. В дальнейшем кладка делается при помощи зубчатого шпателя на клеевой смеси с толщиной примерно 5 мм. После выравнивания и корректировки толщина уменьшается до 3 мм.

В процессе кладки положение блоков регулируется отвесом и строительным уровнем. Для большей прочности через каждые пять рядов в пеноблоках прорезают углубления и кладут арматуру. При этом надо помнить, что прутья арматуры не должны торчать на поверхности.

Во время укладки пенобетонных блоков своими руками нужно выполнять следующие требования:

1. Клей или раствор делать в небольших количествах, так как эти составы через два часа теряют свои свойства.
2. Корректировку швов проводить в пределах 15 минут после кладки.
3. Работы по укладке пеноблочных стен рекомендуется проводить только в тёплое время года.
4. Выполнение кладки блоков начинать с самой высокой угловой точки, что даст возвести добротную основу для сооружения капитальной стены и перегородок.

Несущую стену в доме выкладывают в один или два ряда с армирующей сеткой. Блоки при кладке состыковывают с помощью перевязки, то есть пересечением первого пеноблока с наружной стеной. При усадке почвы на несущей стене могут появиться трещины, поэтому все проемы в доме нужно обязательно армировать. Что касается стоимости дома из пеноблоков., то с учетом всех расходов один кубический метр кладки будет стоить около 3500 рублей. Если укладка пеноблоков своими руками производится, то обойдется намного дешевле.

Как предупредить изъяны кладки, обусловленные хрупкостью материала

Для усиления прочности и устойчивости стен, их защиты от трещин и сколов, при кладке наружных стен из пеноблоков используют приём армирования (СНИП2.03.01-84). В каком случае нужно армирование:

• на стыке фундамента и стеновой кладки;между холодной и тёплой стенами;при пересечении несущих стен большой длины;в местах изменения толщины стены;в местах изменения высоты стены;в стенах длиной более 6м;в местах соединения с конструкциями из другого материала.

Для равномерного распределения нагрузки по всему периметру стены изначально устраивают армирующий пояс из железобетонавысотой 10-30см. Кладку выполняют на полностью просохший пояс. Как вариант — укладка пеноблоков в U-образные блоки, где монтируется арматурный каркас.

Способ армирования стензависит от состава связующего раствора. Для традиционного раствора отлично подходит рулонная металлическая сетка, которую желательно укладывать, начиная с 1-го ряда, через каждые 3-4 и в последних двух. Такой регламент предлагает СНиП.

Можно армировать стену из пеноблоков, укладывая в слой раствора фиброволокно на основе полипропилена, которое увеличивает прочность кладки в том случае, когда невозможно применение металлической сетки. Внедрение в цементные смеси фиброволокна позволяет усилить тепло и звукоизоляцию, на 10% сократить расход цемента, удешевить расходы на строительство.

Клеевой шов имеет толщину меньше, чем толщина армирующей сетки. Поэтому, для этого типа соединения используют другой приём армирования: по длине ряда, посередине штробят канавку, в которую закладывают арматурный прут (диаметром 10-12мм) и заливают раствором до полного отвердения. По углам дома пруты сгибают и соединяют друг с другом сваркой.

Прут можно заменить парными полосами из нержавейки, соединёнными между собой изогнутой проволокой. Таким способом армируют каждый 6-7 ряд стены. Кроме того, так армируют блоки под оконными проёмами и зоны опоры перемычек, выходя в стороны на 90см.

Для снятия нагрузки от плит перекрытия не лишним будет завершить кладку монолитным поясом из армированного бетона высотой 10-20см, который непременно придётся утеплить. Если в доме несколько этажей, то такой пояс устраивают для каждого.

Укладка первого ряда пеноблоков своими руками видео

Итак, на цемент сначала устанавливается угловой блок.

Очень важно, чтобы все соединяемые поверхности были тщательно промазаны раствором (клеевым или цементным). Для его равномерного распределения идеально подойдёт зубчатый шпатель

Кладка делается в два ряда.

Поскольку пеноблоки — материал сравнительно лёгкий, для придания большей прочности периодически (с интервалом в 3–4 ряда) закладывается арматура. Для каждого из видов блоков предусмотрен свой способ усиления конструкции. Если используется цемент, то можно купить готовую кладочную сетку (не более 4–5 мм толщиной) и по ходу работы вкладывать её в швы между блоками.

В случае с литым материалом не обойтись без специальных инструментов. Понадобятся пила и штроборез. Но так как пенобетон хорошо поддаётся обработке, сделать углубления-штробы и вставить туда арматуру не составит большого труда.

Армирование пенобетонных стен

Армирование необходимо для снижения вероятности растрескивания кладки в период усадки дома.

Армирование проводится через каждые 4 ряда кладки, начиная с первого. Для этого используется арматурный пруток диаметром 8 и более мм. Углы дома армируются плавно закругленным прутом.

Технология армирования такова: металлическая арматура укладывается по периметру кладки в предварительно вырезанные штробы (пазы) размером 40*40 мм. Отметим, что расстояние от внешнего края блоков до паза должно быть не менее 60 мм. Штробы очищаются от пыли, наполняются клеем и в них укалдывается арматура.

Над дверными и оконными проемами с внешней и внутренней стороны кладки также устанавливают металлические уголки размером в среднем 50-100 мм (но чем шире проем, тем больше должен быть уголок, длина уголка должна превышать ширину проема на 600 мм и более). Монтаж уголка производится вровень с вертикальной поверхностью стены. Перед установкой в стене заранее вырезается паз по размеру уголка и смазывается клеем.

Заключение

Еще до того, как начнет производиться кладка из пеноблоков, необходимо выполнить гидроизоляционные мероприятия, так как пеноблоки отличаются способностью впитывать и накапливать влагу. Гидроизоляцию рекомендуется выполнять двойную – внешнюю и внутреннюю.

Также рекомендуется возведение довольно высокого цоколя, не меньше 0,5-0,8 метра, в зависимости от особенностей участка и уровня подземных вод.

Обязательной является и отмостка. Кроме того, перед первым рядом кладки устраивается изоляция. Часто ее делают из рубероида или из современных аналогов, обладающих лучшими характеристиками, но и цена их несколько выше. Это необходимо для достижения целей по максимальной защите строения.

Вывод

Конечный результат: стена из пеноблоков в квартире с отделкой.

Давайте кратко перечислим порядок выполнения работ:

• разметка место для кладки пеноблочной перегородки (можно профилями);
• в несущие стены вбиваем арматурные пруты через каждые 2 ряда, а также в полу (сгодятся и штыри-саморезы, дюбеля);
• другим концом этот прут пусть войдет в горизонтальный ровный шов кладки(альтернатива — алюминиевые подвесы, одним краем закрепленные к блоку, а другим — к стене);
• по натянутому шнуру кладем первый ряд смоченных водой блоков на загрунтованный пол;
• далее вразбежку выкладываем второй ряд, чтобы вертикально швы не совпали с первым рядом;
• армируем укладочной сеткой или стержнями, а то и стекловолоконной сеткой первые 2 ряда, а далее аналогично последующие;
• прокладываем балку на дверной проем;
• у потолка оставим щель в 1 сантиметр, который потом заполним монтажной пеной;
• грунтуем новую стену под штукатурку.

Так при минимальных трудозатратах мы построим универсальные стены со звукопоглощением, рациональной теплоотдачей, оптимальной прочностью.Все просто, а видео в этой статье наглядно продемонстрирует все нюансы работы.