Пошаговая инструкция установки откатных ворот

Расчёт материала и подготовка инструментов

Обычно проём для ворот составляет 4 м, а при изготовлении дверного полотна используют профилированные листы, поэтому перед началом строительных работ нужно приготовить следующее:

• закладной швеллер шириной 40 см и длиной ½ ширины ворот;
• 15 м железных прутьев (арматура);
• 10 м2 стенового профнастила;
• профильная труба размером 60×60 мм и длиной не менее 5 м или кирпичи (для столбов);
• труба 60×30 мм длиной 20 м;
• труба 40×20 мм длиной 20 м;
• жидкий бетон М250 с добавлением щебня;
• песок;
• красящая эмульсия, грунтовка и растворитель (по одной банке);
• упаковка электродов;
• кронштейн;
• 200 штук заклёпок и анкеры со шпильками или набор саморезов (если столбы будут металлическими).

Необходимые инструменты

При работе с перечисленными материалами будут нужны некоторые инструменты:

• шлифовальная машинка с диском для резки металлических изделий;
• аппарат для сварки;
• шуруповёрт;
• дрель;
• бетономешалка (для постоянного перемешивания жидкого бетона);
• лопата;
• топор;
• молоток;
• строительный уровень, пластмассовая лента с делением на сантиметры и отвес.

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие опорных элементов, поддерживающих опорную и притворную рамки. Глубина фундамента для ворот с полотном в 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) не должна составлять меньше 1,5 м под землей и 2,5 см над грунтом. Под опорную раму необходимо залить больший фундамент: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина составит 2,4 м, а ширина 50 см. Под притворную раму следует залить небольшой цоколь, длиною 50 см и шириною 30 см. Подробная схема расположения опорных участков позволит точно и без ошибок повести и заливку, и монтаж рам.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1
Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2
Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

штакетник

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3
Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Чертежи и расчеты

Главное условие долгой и надежной работы ворот — соответствие системе крепления, действующим нагрузкам и соблюдение технологии монтажа. Чтобы составить чертеж, производят замеры. Само полотно обычно изготавливают по ширине проема плюс несколько см на боковые притворы. Высота определяется индивидуально с учетом размеров ограждения и материала, которым предстоит обшивать каркас. Обычно она составляет 1,9-2,2 м.

При расчете консольных ворот нужно учитывать, что они состоят из рабочей части, которая перекрывает проем, и технической. Их общая длина должна быть больше ширины проема на 40-50%. При такой пропорции обеспечивается прочное крепление и правильная работа всех элементов конструкции.

Каркас для обшивки компонуется из усиленного контура, промежуточных стоек, раскосов и перемычек. Их размеры просто рассчитать по правилам геометрии или по чертежу, если он составлен в масштабе. По результатам заполняют таблицу (спецификацию), где указывают количество материалов и комплектующих.Теперь можно приступать к закупкам.

Примерно так должен выглядеть чертеж откатных ворот специалиста

Все элементы конструкции — опоры, фундаменты, каркас полотна, ролики, держатели, закладные и т.д.— работают совместно. Поэтому самостоятельно рассчитать и подобрать характеристики довольно сложно. Оптимально будет воспользоваться готовыми решениями, представленными в альбомах производителей или помощью онлайн калькуляторов.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

Поддерживающая скоба в сборе с роликами

Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Виды

Откатные ворота делятся на три типа:

• подвесные;
• откатные по рельсу;
• консольные.

Первые ранее устанавливались на предприятиях, но в последнее время даже там они стали редким явлением. Вызвано это двумя причинами: дороговизна и ограничение въезда по высоте. Среди плюсов – высокий уровень надежности самой конструкции.

Второй тип ворот имеет наиболее простую конструкцию, но из-за особенностей климата для большинства российских регионов они не столь популярны, так как в связи с перепадами температур, наледью и прочими ситуациями их открытие и закрытие может быть если не невозможно, то сильно осложнено.

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Особенности конструкции

Устройство таких ворот не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Учитывая некоторые моменты, вы сможете сделать и установить такие ворота собственноручно в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Можно соорудить изделие из материалов, которые подбираются самостоятельно. Но лучше всего приобрести готовый комплект со всеми необходимыми деталями и собрать его самому, следуя инструкции. Устройство роликовых ворот, достаточно просто и наиболее полно выражается на рисунке ниже.

Устройство откатных ворот

Перед любыми самостоятельными работами по сборке изделия и его монтажа вам нужно будет, как следует ознакомиться со схемой будущей конструкции. Учитывайте, что в любой полноценный комплект должны входить такие детали:

• направляющий профиль (консольная труба);
• опорные ролики (консольные блоки);
• нижний и верхний ловители;
• электрический привод;
• верхний кронштейн или устройство от качания;
• воротное полотно;
• зубчатые рейки;
• противовес из металлического профиля в виде прямого треугольника.

Изо всех этих элементов в итоге собираются откатные ворота на роликах, принцип действия которых вполне надежен и в то же время прост

Важной особенностью конструкции таких ворот является наличие ровного крепкого фундамента, в который монтируются роликовые опоры с помощью закладных болтов

К нижнему краю створки крепится направляющий закрытый профиль, благодаря которому ворота передвигаются на подшипниковых роликах. Они по итогу монтажа конструкции располагаются внутри направляющей балки.

Готовые ворота вы можете оборудовать замками, ручками и отворять вручную, но лучше всего установить своими руками электрический привод. Для его работы используются длинные металлические пластины с зубцами, которые зачастую прилагаются в комплекте автоматики.

Комплект привода ворот

Зубчатые рейки крепятся к нижней основе несущей консольной балки, а затем устанавливается привод с шестеренкой, который в результате приводит в движение все полотно ворот. Такой механизм является наиболее практичным и удобным в повседневном использовании.

А защитная система, которую предусматривает такой привод, навсегда избавит вас от потребности в установке дополнительных замков и тревожных мыслей по поводу безопасности.

Внешний вид привода ворот

3 этап – материалы и инструмент

Приведем данные по количеству строительного материала, для изготовления откатных ворот из профлиста размером 4 000 х 2 000 мм.

Смета по расходу материалов и средств на устройство откатных ворот

* Профнастил. Высота равна высоте створки, ширина зависит от вида. Для стенового профнастила рабочая ширина составляет от 1000 до 1190 мм. Для ворот шириной 4 м. понадобится 4 листа высотой 2 м.  Предпочтительно брать окрашенный профлист. Срок его службы намного дольше, а внешний вид красивее.

Комплектующие для откатных ворот

Отдельно остановимся на том, какие элементы включает в себя механизм откатных ворот. В общем виде – это фурнитура и автоматика.

Фурнитура для откатных ворот – это набор (комплект) элементов, обеспечивающих функционирование створки ворот.

Комплектующие для откатных ворот

Балка для откатных ворот (консоль или направляющий рельс)

Продается в размере 6, 7, 8 м.п. Направляющая балка приваривается к трубе каркаса снизу. Внутри консоли размещаются направляющие ролики, которые отвечают за движение створки ворот.

Совет

Покупая консоль, уточните насчет гарантии и обратите внимание на качество металла, его толщину, геометрию. В противном случае рельс прогнется, и створку ворот заклинит

Мастера предостерегают если в сечении консольной балки для откатных ворот квадрат – это подделка. Заводская консоль отличается сложной геометрической формой.

Ролики для откатных ворот (роликовые каретки)

Устанавливаются сверху и снизу рамы. Верхний ролик удерживает створку в горизонтальном положении, и предотвращает раскачивание полотна. Нижний опорный – монтируется в торце консоли (балки). Опорные ролики отвечают за удерживание створки в закрытом положении. А также, за предотвращение ее провисания и самопроизвольного открытия. Ролики жестко фиксируются на фундаменте.

Совет. Ролики с пластиковой оболочкой хорошего качества более долговечны. К тому же, они глушат рокот при движении ворот, и защищают основание ролика от повреждения.

Качественным материалом для роликов считается нестираемый пластик или хромованадиевая сталь. Но в большей мере на качество влияет производитель.

Автоматика для откатных ворот

Выбирается на базе технических характеристик, которые указывает производитель. Включает в себя привод, который может быть нескольких видов:

ременный привод – относительно дешевый, но ремень быстро изнашивается, может лопнуть от перепада температур;

цепной привод – чуть дороже, но цепь склонна к провисанию и требует ухода;

зубчатый привод – самый надежный. Зубчатая рейка гарантирует, что ворота не откроют извне, но в тоже время, они не откроются если отключат электричество. Автоматика с зубчатым приводом может устанавливаться на ворота с калиткой из профнастила.

Совет. Мастера рекомендуют покупать механизм для откатных ворот в комплекте. Так проще подобрать комплектацию и учесть его несущую способность. Хорошие отзывы о таких производителях: CAME (Италия), Rolling-Center (Италия), DOORHAN (Россия), РОЛТЕК (Россия).

Инструкция по сборке откатных ворот

Проводится работа согласно прилагаемой к комплекту элементов инструкции. Также будет полезно исполнителю и указанное ниже описание. Приведенный алгоритм позволит быстрее и точнее провести работы и подготовить прочную конструкцию:

Болтами М8 соединяется угловая рама и откатное полотно.

На отверстия на раме и воротах устанавливаются пластиковые заглушки.

К нижней части откатного полотна прикрепляется направляющая шина.

Вдоль стыка шины и полотна, с внутренней стороны ворот прикручивается С-профиль с помощью кровельных саморезов.

В С-образный профиль устанавливаются комплекты, состоящие из закладных пластин, винтов, двусторонних гаек (подробная сборка набора указана в видео).

К двусторонним гайкам прикрепляется зубчатая рейка (согласно заводским отверстиям).

Важно учитывать расстояние между соседними рейками: оно должно быть не более 1-2 мм. После правильного расположения элементов можно проводить плотный зажим двусторонней гайки, что позволит надежно фиксировать компоненты

Правильная установка откатных ворот на роликах также предполагает и подтяжку болтов, прикручивающих зубчатую рейку к крепежам на профиле. Подробные чертежи и фото, указанные в инструкции позволят удостовериться в точности выполнения.

На подготовленные фундаменты необходимо установить опорную и притворную рамы по уровню. Для этого нужно провести разметку и далее подготовить отверстия.

Перепадов между основаниями быть не должно. Закрепление производится с помощью клиновых анкеров М12. Отрегулируйте столбы строго по вертикали.

Далее собираются и закрепляются все остальные комплектующие для откатных ворот: крепежи для роликов, ролики. Перед их установкой потребуется точная разметка свободного участка и исключение перепадов на плоскости или незначительных наклонов рам. Расстояние от опорной рамы к первому закрепителю составляет 10 см. А расстояние между соседними крепежами – 1,335 м.

После подготовки крепежей выполняется установка роликовых опор.

В опорную рамку проводится монтаж роликов с помощью небольшой шины.

Далее выполняется установка собранных ворот на роликовые опоры (работа должна проводиться 3-4 людьми).

По краям от угловой рамки закрепляются прорезиненные валики, обеспечивающие мягкость и аккуратность хода ворот.

Со стороны уголка надо установить заглушку.

С противоположной стороны установите опорный ролик.

Завершается монтаж откатных ворот из профнастила после закрепления уловителей на притворной раме.

После пробного открытия/закрытия при необходимости выполняется подтяжка и регулировка конструкции.

Электропривод монтируется с внутренней стороны ворот, рядом с опорной рамой. Схема подключения электропривода, настройка автоматики и особенности его эксплуатации указаны в инструкции, прилагаемой к комплекту.

Откатные ворота своими руками – устройство фундамента

Это первый этап на пути монтажа рассматриваемой конструкции. Причем, очень важный – от того, насколько качественно и грамотно будет сделан фундамент под откатные ворота, зависит длительность эксплуатации рассматриваемой конструкции.

Основанием фундамента под откатные ворота служит закладная – это кусок швеллера, шириной не менее 12 см. К этому швеллеру нужно приварить арматуру диаметром 10-12, причем располагается она внизу конструкции, см. Схему 1:

Обратите внимание: откатные ворота консольного типа можно оснастить электроприводом – в таком случае открываться и закрываться ворота будут без участия человека. Но этот момент нужно учитывать еще на этапе обустройства фундамента под откатные ворота

Делается специальная площадка из фрагмента металла, которая должна располагаться немного выше уровня швеллера – это поможет в будущем избежать подтопления электроприводного мотора в период весенней оттепели.

Схема подводки кабеля представлена ниже (см. Схему 2):

Заливать фундамент нужно на глубину промерзания – для каждого региона эта величина индивидуальна, поэтому конкретных цифр в статье указать невозможно. На первой схеме предполагается, что глубина промерзания – 1,8 м, на второй – 1,5. Длину фундамента рассчитать просто – обычно она составляет половину размера воротной створки (как на схемах выше), но в некоторых случаях она может равняться и 1/3 от длины ворот. Самостоятельно экспериментировать с размерами длины фундамента не стоит – уменьшить этот показатель может только специалист, который точно рассчитает не только длину откатной створки, но и ее предполагаемый вес.

Ширина фундамента – 500 — 600 мм. Причем, делать расчет ширины фундамента нужно от стенки забора. Яму под заливку бетонного раствора нужно копать непосредственно рядом с забором, вплотную. И закладной швеллер должен устанавливаться тоже как можно ближе к забору.

Особенности обустройства фундамента под откатные ворота:

1. Обязательно обеспечивается строго горизонтальное расположение закладной. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем. В случае нарушения этого правила створка откатных ворот будет двигаться по наклонной, при закрытии ворот будет образовываться щель, а в конечном итоге вся конструкция перестанет работать.
2. Перед заливкой бетонного раствора все провода для электропривода упаковываются в гофру. Пучок проводов должны выходить на 5-7 см выше швеллера.
3. Бетон нужно использовать марки не ниже М-200, если же планируется замешивать полноценный бетонный раствор с песком, то целесообразно использовать цемент марки М-400.
4. Фундамент должен полностью высохнуть – в жаркую погоду на это потребуется 7 дней, в прохладную и сырую – до 14 дней. Только после этого можно начинать монтировать собственно откатные ворота.

Фундамент можно делать тоже разный – монолитный, свайный и на винтовых сваях. Выбор конкретного типа будет зависеть не только от желания и возможностей владельца загородного дома, но и от типа грунта.

В качестве опорных столбов можно использовать и столбы забора, но специалисты рекомендуют установить их отдельно, выбрав металлический тип – так будет обеспечена жесткость и надежность всей конструкции.

Обратите внимание: если закладочный швеллер будет находиться на одном уровне с землей, то просвет между воротами и грунтом будет не более 100 мм. Если такой зазор мал, то нужно закладной швеллер немного приподнять над землей, а если планируется делать глухие откатные ворота, то швеллер углубляется

Но просвет в 50 мм должен быть обязательно – это предотвратит повреждение дорожного покрытия самой створкой откатных ворот.

Этапы и основные правила монтажа

Как только будет составлен план, разбирается по порядку весь процесс установки откатных ворот своими руками. В установке ничего сложного нет, но всё-таки нужно следовать основным этапам монтажа, чтобы избежать в итоге ошибок.

Для начала следует рассмотреть все этапы, которые следует пройти в строгом порядке при установке откатных ворот.

После установки всех необходимых элементов системы производится регулировка ворот. Также проверяют каждый ролик на плавность хода и качество движения самого полотна в системе прокатного механизма. Монтаж автоматической системы отката ворот производится согласно планам.

Обустройство фундамента для откатных ворот

Для начала нужно выполнить план на листке, где будет спланирована траншея по необходимому для установки ворот размеру.

Для этого необходимо учитывать некоторые рекомендации.

• При разработке траншеи нужно учитывать расстояние, которое отступается от границы проёма. Обычно расстояние равняется половине ширины ворот.
• Ширина фундамента может быть подобрана индивидуально при установке ворот. Фактически эта часть размера не влияет на качество установки всего механизма. При конструкции ворот в 40 см, нужно чтобы ширина была на 10– 15 сантиметров больше, по обеим сторонам.
• Глубина при установке откатных ворот не особенно влияет на качество всей конструкции.

Многие специалисты на этот счёт спорят, но всё-таки практика показывает, что глубина и уровень промерзания грунта не особенно влияет, поэтому обычно фундамент выкапывают не больше полуметра. Этого хватит, чтобы залить бетон на 40 см глубины.

Основные стадии подготовки закладного элемента

То есть арматура предварительно сваривается, закладывается и всё заливается целиком бетоном. Постепенно армирования фундамента проводить нельзя. Для проведения таких работ понадобится швеллер с высотой около 18– 20 см и уголки с таким же размером. Из этих компонентов сваривают каркас, а для армирования подбирают арматуру с сечением 12–15.

С помощью швеллера создают несущую конструкцию, которая подходит по размерам траншеи, и только после этого проводят армирование. Арматура приваривается на каркас в области поперечных соединений. По расстоянию ограничений нет, но арматуру обычно прокладывают так, чтобы прутья стояли не ближе 15 см друг к другу. Арматуру можно при необходимости заменить простыми уголками.

После того как каркас полностью сварен, его помещают в траншею. Перед тем как это сделать, необходимо не забыть утрамбовать дно с помощью песка и небольшого количества щебня. Высота утрамбованного материала в итоге не должна превышать 10 см при глубине фундамента в полметра.

Если предварительно с помощью уровня выявляется кривизна каркаса, то нужно подровнять дно при помощи утрамбовывания песка с необходимой стороны.

Свежие записи Домашние растения, которые избавляют от недостатков5 необычных способов использования лука в бытуЕсли руки чешутся: какие овощи уже можно сажать на рассаду

Правда, даже при одинаковом уровне дороги и фундамента часто возникают проблемы из-за того, что дорожное полотно может проседать при низких температурах. Поэтому дорожный просвет должен быть не больше 5 см.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Преимущества:

• простота открывания, не требующая больших усилий;
• разумная себестоимость изделия;
• легко поддается автоматизации;
• нет необходимости фиксировать ворота в открытом состоянии, ветер их не закроет, как распашные.

Недостатки:

• для изготовления необходимо приобрести специальную фурнитуру, ее можно изготовить и своими руками, но качество изделия гарантировать может только специалист высокой квалификации;
• для отката потребуется место;
• под сами ворота заливается прочный фундамент, который увеличивает материальные расходы.

Что касается участка для отката, то его длина рассчитывается по следующей формуле:

где L – длина ворот, H – ширина воротного проема в свету.

Повышающий коэффициент можно взять 1,33, но не меньше. Почему именно такая длина участка выбирается. В принципе, она равна длине самих ворот. Все дело в том, что в конструкции есть так называемый хвостовик. Он выполняет функции противовеса самому воротному сооружению, чтобы оно не завалилось в процессе перемещения. Да и само смещение с хвостовиком намного легче.

Если участок отката попадает в этот размерный диапазон, или он больше, то смело можете заниматься изготовлением и установкой откатных ворот. Если отрезок территории сделать это не позволяет, то придется выбирать другой тип въездных ворот.

И еще несколько тонких моментов, касающихся хвостовика:

• если ширина воротного проема превышает 5,5 м, то хвостовик нужно делать не треугольной формы, а прямоугольной;
• при этом длину этой части воротных конструкций нужно делать в диапазоне 45-50% от размера ширина проема.