Из чего лучше выбрать столбы для ограждения участка, виды опор для забора, характеристики

Глубина

Чтобы установка опорных элементов и ограждения была правильная, требуется определить несколько важных критериев:

• уровень глубины в почве;
• размер пролета между опорными элементами;
• способ фиксирования в почве;
• вид обработки.

При определении глубины важно учитывать следующие особенности:

1. Если устанавливаются простые заборы с небольшой массой, то опорные компоненты углубляются забиванием на глубину 70-80 см.
2. При сооружении тяжелых ограждений, опоры требуется углублять на 20 см ниже глубины промерзания.
3. Если производится сильное заглубление, то снизу опоры приваривается металлическая пятка или крестообразная арматура.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Столбы для забора являются важными элементами, которые удерживают всю конструкцию. К их выбору, изготовлению и установке стоит отнестись внимательно, потому что именно они обеспечивают длительный износ ограждения.

Данные изделия могут быть изготовлены из разных видов материала, но предварительно стоит изучить важные особенности и качества каждого.

Через какое расстояние устанавливаются столбы

Одним из самых важных этапов в ограждении территории является разметка места постройки забора. Грамотная разметка позволит не переплачивать за лишние купленные материалы и инструмент. Рассчитать длину пролета ограждения можно, измерив полную длину изгороди, применив колышки по периметру и натянув шпагат между ними. Стандартным расстоянием между опорами считается 2,5-3 м. Если будет принято расстояние, превышающее эти параметры, полотно секции будет плохо выдерживать ветровую нагрузку и может упасть. В том случае, если для установки ограды принято расстояние меньше нормы, то ограда будет иметь повышенные прочность и устойчивость, но хозяевам придется потратиться на покупку дополнительных материалов, что сильно увеличит себестоимость забора.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Виды железобетонных столбов

Конструкции для строительства линий электропередач, связи и освещения должны обладать стойкостью к воздействию внешних факторов. Основным элементом изделия является вибрированная или центрифугированные стойки.

Все виды изделий имеют маркировку, которая закреплена ГОСТ. Существует несколько видов классификации опор, в основе которой заложено разделение на типы:

• промежуточные;
• анкерные;
• ответвительные;
• угловые;
• переходные;
• транспозиционные;
• перекрестные.

По типу конструкции различают многостоечные и портальные изделия. Железобетонные стойки используются в качестве несущих элементов. Металлоконструкции предназначены для крепления оборудования, подвесок, различных деталей опор.

Формы столбов

ЖБИ для обустройства коммуникаций изготовляются на промышленном предприятии. Технологией производства предусмотрено использование специальных форм. Для обустройства еврозабора на частной территории применяются каркасные модули. Такие изделия производятся из металла, стеклопластика.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

• Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
• Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Основные характеристики и разновидности

Вид готовых декоративных изделий

Опыт использования декоративного блока появится в процессе создания первого столба.

А перед его приобретением важно обратить внимание на следующее:

1. Размеры. От них будут зависеть размеры вашего изделия. Стандартный блок имеет параметры 39*14*18,8 см, но существует и огромное количество их разновидностей других размеров.
2. Водопоглощение, или способность блока впитывать и удерживать воду. Выражается в процентном соотношении максимальной массы воды, которую способен удержать данный образец, к его массе в сухом состоянии. Чем меньше этот показатель, тем лучше.
3. Морозостойкость, или способность при максимальном насыщении водой выдерживать замораживание и оттаивание. Выражается в количестве циклов (F), при которых на образце не появляются признаки разрушения. Чем больше этот показатель, тем дольше простоит ваш забор.
4. Вес. От величины этого параметра будет зависеть вес всего столба и, соответственно, необходимая глубина фундамента для него.
5. Вид наполнителя: гравий, щебень, песок, керамзит, обломки кирпича, стекла, бетона. От наполнителя во многом зависит прочность и внешний вид блока. Например, при керамзитовом наполнителе вес блока минимален, а на основе гравия обладает повышенной прочностью. При использовании щебня у изделия будут округлые края, а при наполнителе из бетонного и другого боя получается дешевое, но недостаточно внешне привлекательное изделие.
6. Отделка. Блоки, имитирующие тот или иной натуральный камень, имеют более привлекательный вид, чем абсолютно гладкие, в отличие от них, не нуждаются в дополнительной отделке, но и стоят дороже.

Взвесьте все за и против и сделайте свой выбор, и, кроме того, учтите, что бывают различные типы декоративных блоков. Например, полнотелые и пустотелые. Второй вариант при строительстве заборов предпочтительнее. Пустотелый блок меньше весит, во внутреннюю полость можно спрятать элементы электропроводки. Армировать его гораздо легче, чем полнотелый аналог. Покупка обойдется дешевле.

Иногда в продаже можно встретить и декоративные блоки. Они состоят из двух Г-образных частей. При укладке образуют пустотелый прямоугольник.

Блоки могут быть декорированы с одной или с двух сторон и имитировать любые виды гладкого натурального камня, рваный камень, кирпичную кладку, сланец. Могут иметь пазы для последующего крепления заборных секций или изготавливаться без пазов. В последнем случае следует между блоками прокладывать проволочные петли, которые будут играть роль закладных при монтаже забора. Существуют также блоки для угловых или рядовых столбов.

Производство блоков своими руками

Сырье для самостоятельного изготовления бетонных секций можно поискать в окрестностях ограждаемого участка, это могут быть песок, гравий, мелкая каменная крошка, бой кирпича. Купить придется цемент и формы.

Приготовление бетонного состава

Марка цемента — не ниже М400, заполнители должны быть сухими и очищенными от мусора, вода — чистой. Пропорции для приготовления бетонной смеси на изготовление декоративного блока наборной опоры:

• цемент — 1 часть;
• песок с мелким щебнем — 2 части;
• пластифицирующая добавка — 0,3-0,5% от массы цемента, предварительно растворяется в воде.

Смесь получается влажной, рассыпчатой и не должна растекаться.

Формы для изготовления заборных блоков

Бетонная масса загружается в матрицу, имеющую контур в виде бетонного блока для забора. Чтобы внутри формы осталась полость, вставляют пустотник — металлическую емкость. Материалы матриц:

• стеклопластик — жесткий и долговечный;
• ПВХ — из него изделия недорогие, обеспечивают хорошее качество;
• полиуретан — обеспечивает нанесение сложного рисунка.

Формы лучше купить, а не пытаться сделать самому.

Основные рекомендации по изготовлению

В домашних условиях стоит пользоваться методом вибропрессования — блоки для столбов получаются более прочными. Советы умельцам:

• соблюдать рецептуру бетонной смеси, воду подливать постепенно, перемешивать тщательно;
• смазывать машинным маслом рабочие поверхности форм и пустотника перед загрузкой;
• уплотнять засыпанную массу деревянным бруском, нанося удары молотком по другому концу;
• извлекать пустотник по завершении прессования, форму разбирать.

Сушить готовый блок нужно не меньше двух суток, а окончательную прочность он наберет через 28 дней. Для получения нужного цвета в бетонный раствор добавляют красители.

На какую глубину закапывать и бетонировать столбы для забора?

Рыть ямы для столбов можно буром для сада. Диаметр ямы должен быть на несколько сантиметров (2-3) шире трубы. Так как в зимнее время земля промерзает не меньше как на семьдесят сантиметров, глубина столбов

должна быть не меньше одного метра. Для угловых столбов, столбов для калитки и воротглубина столбов должна быть еще больше на полметра, потому что на них будет основная нагрузка.

Важно: Идеальная глубина погружения столба для Московской области — 1,5 метра. Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать

Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу

Перед установкой порезанные б/у трубы НКТ на месте среза необходимо очистить от ржавчины и покрасить, при возможности – грунтавать. Очищается от ржавчины очень легко, например обычной шкуркой и средство для удаления ржавчины с металла «Аспирит». Столбы нужно установити вертикально и выровнять ряд. Столбы выравниваются, засыпаются землей или бетонируются. Не рекомендуется заливать столбы бетоном на грунтах из глины или суглинках, потому что вода в знойное время года попадет в щель между бетоном и стенками отверстия и будет собираться на дне. В зимнюю пору она замерзнет и столб выпрет наружу.

Длина столбов зависит от высоты забора. Если вы планируете ставить сетку-рабицу стандартной высоты (1,5 метра), то столб нужен двух с половиной метров. В среднем столб должен быть длиннее материала, из которого будет забор на один-полтора метра.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Как правильно установить трубы для забора

Есть 4 варианта установки труб, вы можете выбрать любой

Определившись с трубами для ограждения, нужно сделать эскиз узлов стыковки и только потом приступать к монтажу. Установка забора из металла – это довольно нехитрое дело, при котором требуется, в основном, навык сварочных работ и умение обращаться со  слесарным инструментом.

Монтаж начинается с установки стоек, но перед этим проводят очистку и выравнивание местности под забор, делают разметки.

Сборку столбов осуществляют следующими методами:

• Забивание в грунт. Опору ударами кувалды зарывают в грунт на 1/3 её длины. Данный способ применим при малокаменистых почвах.
• Засыпка и утрамбовка. Столб закладывается в выкопанную полость и фиксируется засыпкой из гравия и песка.
• Частичное бетонирование. Нижняя часть основания заливается бетоном, а остальная засыпается землей и затем утрамбовывается.
• Полная заливка бетоном. Для опор выкапываются шахты требуемой глубины, дно которых для дренажа засыпают смесью из песка и щебня. Затем в них устанавливаются столбы и заливаются бетоном.

Лаги и их монтаж

Лаги, которыми крепят листы профнастила, устанавливают при помощи следующих техник:

• Внахлест. Лаги укладываются на столбы и фиксируются сваркой или саморезами.
• Встык. Направляющие прикрепляются к столбам Т-образной сваркой.
• В прорези. В вертикальном основании сверху и снизу делаются отверстия, через которые будут проходить направляющие. Их крепят также при помощи сварки.

После установки каркаса приступают к декоративному покрытию. Способы его крепления зависят от используемого материала облицовки. Так, профлист крепится просто прикручиванием специальных саморезов с уплотнительными резинками на головках.

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома

Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу)

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Технология установки

Монтаж опор для электричества при воздушной прокладке электросетей предусматривает:

• предварительную разметку трассы;
• бурение скважин под опоры;
• установку конструкций;
• закрепление на столбах траверс, кронштейнов, светильников.

Ямы для конструкций закладывают на различную глубину, которая определяется типом линии. При этом форма ямы должна быть удобной для установки опор. При обустройстве ограды лунки закладываются при помощи ручного бура. На дно ямы насыпается гравий, после чего устанавливаются железобетонные изделия.

Основные ошибки при монтаже

Срок службы ограждения зависит от соблюдения технологии установки железобетонных столбов. При обустройстве территории с помощью конструкций этого типа рекомендуется закладывать изделия на одинаковую глубину.

Железобетонные столбики для забора должны быть установлены и закреплены вертикально. Самостоятельный монтаж изделий предусматривает бетонирование. В процессе выполнения работ нужно контролировать, чтобы столбы для забора были расположены на оптимальном расстоянии друг от друга.

Перед тем как забетонировать столбик железобетонный, рекомендуется исследовать почву. После измерений параметров грунта можно начинать бетонирование. Для установки конструкций используют сухой метод, который предусматривает выкапывание ямы. После установки столба проводят засыпку щебнем и песком. Состав уплотняют с помощью воды, тщательно утрамбовывая и выравнивая конструкционный элемент.

Этот способ исключает применение металлических элементов конструкции и допускается, если между столбами небольшое расстояние. Ленточный метод отличается надежностью и длительным сроком эксплуатации ограждения.

Устройство кирпичных столбов

Перед тем как начать непосредственное возведение столбиков нужно выполнить заливку фундамента. Самым лучшим вариантом является ленточное основание. Для его обустройства рекомендуется подготовить траншею, уложив туда битый кирпич, бут, сверху залив бетонным раствором. Основание может выполнятся только под столбом ее лучше сделать немного больше чем будет сама опора. Наземную часть рекомендуется сделать соответствующего размера, как столбик

Важно забетонировать предварительно арматуру, как вариант используется профилированная труба, она должна переходить с фундамента непосредственно к столбу

Когда бетонное основание готово, полностью застыло стоит начинать кладку кирпича. Поверхность основание стоит покрасить жидким битумом либо использовать слой рубероида. Кирпич выкладывается вокруг металлического каркаса

Важно контролировать горизонтальность каждого ряда. После сооружения конструкции ее внутренняя пустота заливается бетонным раствором

Для получение надежного результата необходим опыт кладки кирпича. Не имея его, выполнение работы рекомендуется доверить опытным специалистам. Предварительно рекомендуется ознакомиться с их работами.

Рассчитаем количество раствора

Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения

Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м3. Разделив на 5, получим значение 0,032 м3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.

Но не забываем, что еще необходимо заполнить раствором полость внутри столба. Она имеет форму параллелепипеда, в основании которого квадрат со сторонами 0,14* 0,14 м и высотой 1,5 м. Вычисляем его объем: 0,14*0,14*1,5 = 0,0294 м3. Общее количество раствора: 0,032 + 0,0294 = 0,0614 м3.

Можно считать и по-другому. Просто из объема, который занимает столб (0,3802 *1,5 = 0,2166 м3), вычесть объем кирпича (0,2166–0,1560 = 0,606 м3) и получить примерно такое же значение.

Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).

На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.

Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.

Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!